Экипировка для марш-бросков и походов

Материал из страйкбол-Беларусь-справочника

Перейти к: навигация, поиск

В страйкболе бывают игры и другие мероприятия, включающие в себя как ночёвки на природе, так и марш-броски и многосуточное пребывание вдали от цивилизации. Специфика таких мероприятий в том, что всё, что надо для жизнеобеспечения большую часть времени надо носить с собой, причём в экстремальном режиме, проходя в быстром темпе большие расстояния, соблюдая скрытность, местами с перебежками/переползаниями и требованием быстро укрыться и замаскироваться. И потом пользоваться всем этим в состоянии жуткой усталости и затупов, нередко в темноте, в холодном и мокром виде.

Эта статья не о том, как переночевать перед игрой возле стоянки, и не о том, как провести время после игры там-же. Эта статья не отличается моделистско-реконструкторским подходом, и не о том, как выживать без снаряжения на дикой природе. Речь про здоровый, бюджетно-бытовой минимум, облегчающий пребывание на природе, чтобы сутки вдали от цивилизации не превратились в сплошное преодоление.

Поэтому брать с собой нужно только необходимый минимум, который к тому же отвечал бы требованиям удобства, маскировки и позволял вести активные действия. Здесь этот минимум расписан. В этом списке вы не найдёте лесок и рыболовных крючков, пачки презервативов и зеркальца для подачи сигналов орбитальным спутникам. Здесь не будет про мембрану и гортекс, и прочую дорогую экипировку. Выглядит этот минимум вполне обыденно, но является критичным и включает в себя некоторые тонкости, без которых будет тяжело.

Главные требования к снаряжению:

  • рюкзак
  • вода (особенно актуально в жаркие периоды)
  • защита от холода и влаги, в том числе ночёвка (особенно актуально в холодные/дождливые периоды), болота и переправа
  • еда
  • навигация

Большая часть нижеприведённых рекомендаций проверена на практике авторами лично (если в тексте не сказано иное).


Содержание

Тяготы и лишения воинской жизни

Минимальная экипировка и экстремальный режим движения приводят к тому, что отсутствие некоторого снаряжения или небольшое его количество, и разные трудности приходится компенсировать как личными волевыми усилиями, так и предварительной тренировкой.

Преодоление тягот и лишений ещё в процессе марш-бросков приводит к тому, что участники таких мероприятий зачастую становятся неспособны к активным, осмысленным и инициативным боевым игровым действиям. Например, в результате усталости, невыспанности, голода, холода, влаги и прочей замученности.

С каждым прошедшим мероприятием повышается как психическая, так и физическая устойчивость к таким трудностям и нарабатываются навыки использования по максимуму минимальной экипировки, навыки комплектования тем, что действительно необходимо. И глядишь, участник уже и сыт, и в тепле и в сухости, и его беспокоит вопрос не о преодолении очередных тягот, а о том, как эффективней вздрючить противника. Все эти тяготы – необходимый элемент тренировки, чтобы прочувствовав их, участники научились с ними справляться, а не раз за разом проверять свои волевые качества, вместо того, чтобы выполнять поставленные задачи. Понимание этого приходит со временем.


Рюкзак

Основные способы переноски экипировки – это рюкзак и разгрузка.

Начинающим, для действий в составе мобильных групп в отрыве от баз, рекомендуется пользоваться небольшим (40-60 литров) рюкзачком (а не РД-шками или разгрукзками). Он прост в подгонке, удобен в ношении, и, по мере надобности, часть имущества из него можно выгрузить на днёвке, а рюкзак ужать. Вполне реально втиснуть разгрузку внутрь рюкзака, и одеть по окончании перехода.


Разгрузка с дополнительным обвесом

Если экипировки немного (тёплое время года и т.п.), то можно обойтись разгрузкой. При этом на разгрузку сзади цепляются дополнительные подсумки (обычно сухарка, в которую много чего влазит). Большие, но лёгкие элементы экипировки с помощью ремней или верёвок можно привязывать прямо к разгрузке или сухарке. Недостаток такого способа – отсутствие модульности, а именно, трудно быстро отделить походную экипировку (сухарка-коврик-спальник-еда-...) от страйкбольной, когда потребуются интенсивные действия. С другой стороны, такой способ рассчитан на небольшое количество экипировки, и вести активные действия можно не снимая экипировку с себя.

Если сухарка получается тяжёлой, желательно её нижней частью закрепить непосредственно на поясной ремень. Верхнюю часть сухарки желательно цеплять на лямки разгрузки (как именно – зависит от конкретных моделей), только креплением к спинной платформе molle не обойтись, иначе конструкция будет аморфной. Если сухарка нагружена легко, есть смысл цеплять её поближе к плечам, на манер ранца.

Разгрузки сами по себе предназначены в первую очередь для ношения боекомплекта, а не для рейдового имущества, это надо иметь в виду. И если цеплять на них много имущества и дополнительных подсумков, может получиться совсем неудобно в использовании. Даже РПС, хоть он и хорош для маршей и ползаний, рюкзак не заменит. См. далее про сочетание разгрузки с рюкзаком.


Использование рюкзака

Рюкзак можно одевать поверх разгрузки, и таким образом быстро разделять походную и страйкбольную экипировку. При этом в разгрузке желательно иметь какой-то минимум для выживания: вода, еда, средства для укрытия и обогрева, так же навигация, связь. В то время как в рюкзаке останутся «тяжёлые» запасы.

Совсем без разгрузки/рюкзака оставаться не стоит. Носить имущество по карманам совсем неудобно, да и много туда не наложишь, а ситуация может разворачиваться непредсказуемо. Поэтому правило «всё своё ношу с собою» здесь как никогда актуально.


Выбор рюкзака

Вкратце, рюкзаки разделяются на экспедиционные (объём от 80 литров), рейдовые (50-80 литров) и тактические (25-40 литров). Экспедиционные рюкзаки хороши для переноски большого количества имущества, например, закинуть всё нужное для игры в рюкзак и донести до места начала игры. Но они не удобны чтобы бегать по лесам, размер, даже если ужать, большой и высокий. Рейдовые рюкзаки – что-то среднее, они неплохо ужимаются и бывают со съёмными карманами (которые составляют немалую часть суммарного объёма рюкзака).

Самое интересное для несколькосуточных околострайкбольных выходов – тактические рюкзаки. Много здесь носить не надо, в первую очередь нужно удобство и компактность, и вместе с тем, возможность нагрузить побольше, если понадобиться. На холодное время года желателен рюкзак ближе к 50-60 литрам, потому что большой спальник, для баланса лучше чтобы был внутри рюкзака.

Чем меньше рюкзак вы выберите, тем тщательнее придётся подбирать снаряжение, которое пойдёт в рюкзак, а так-же по максимуму использовать имеющееся снаряжение. Рюкзак большего размера, наоборот, подталкивает тому, чтобы набрать избыточного снаряжения.

На что следует обратить внимание при выборе и использовании рюкзака.

  • Поясное крепление. Должно быть широким, мягким, лежать на поясе и регулироваться (затягиваться) на ходу. Помним, основная нагрузка должна лежать на поясе, а не на плечах и не на спине! Иначе будет нагрузка на позвоночник, повышенная уставаемость и прочие вредные последствия для здоровья. Соответственно по ходу затягиваем пояс, чтобы он держал нагрузку. Бывают рюкзаки ранцевого типа, без поясных креплений (только грудная стяжка), но это другая специфика. Бывают и недо-рюкзаки, которые не ранцы, но с плохими или отсутствующими поясными креплениями, такие надо обходить стороной.

  • Спинной каркас. Жёсткая спинка, равномерно распределяющая нагрузку на спину и укладывающая нагрузку на поясное крепление. Без неё никак. Желательно металлический каркас/латы на спине (они обычно вынимаются), и противооткиды на лямках (это дополнительные крепления выше чем крепления лямки к рюкзакам). Вес каркаса великолепно компенсируется отличным балансом рюкзака.

  • Объём рюкзака (нужные нам 25-40 литров) должен формироваться за счёт внутренности самого рюкзака, а не за счёт наружных карманов. Например, если в рюкзаке 20 литров внутри, 20 во внешних карманах, для рейдов это неудобно, хотя 40 литров есть. Желательно, чтобы внутренность рюкзака шла одним большим пространством, без лишних отсеков.
    Бывают варианты узких рюкзаков, которые растут вверх, когда между верхним входом рюкзака и клапаном можно нагрузить ещё горку снаряги, а большая верхняя затяжка позволяет всё это закрыть. Верхний клапан при этом может быть пришит не наглухо, а крепится на стропах, с регулировкой по высоте. В этом случае заявленная ёмкость есть, но большой спальник, например, загрузить вниз рюкзака одним свёртком не получится, придётся его вытягивать вдоль рюкзака и не использовать компрессионный мешок. Да и не всегда горка сверху удобна. Изначально широкие рюкзаки, вроде второй атаки, позволяют загрузить всю заявленную ёмкость не выращивая рюкзак вверх, и при этом ещё и можно между верхом рюкзака и клапаном засунуть дополнительную снарягу, горизонтально, чтобы торчала по бокам, типа коврика/палатки/спальника, что получается больше заявленной ёмкости, длинные стропы-застёжки к верхнему клапану это позволяют. При необходимости можно загрузить горку снаряги и в такой рюкзак, при этом верхняя затяжка не будет полностью закрыта и снаряга будет торчать поверх затяжки вверх, желательно чтобы она была одним цельным куском или в ёмкости, чтобы не развалилась, клапан при этом можно не застёгивать.
    С другой стороны, узкие рюкзаки, при небольшой загрузке получаются компактными, что в каких-то случаях удобно. Большие/экспедиционные рюкзаки совмещают оба варианта – они и широкие, и могут расти вверх.
    Наличие больших наружных карманов и прочих клапанов нам не критично, мелкие карманы не помешают. Наружные карманы, при загрузке, увеличивают контур рюкзака. Основной объём, выполненный единым куском, позволяет нагружать как мелочь, так и большие вещи. Хороший вариант – карманы, ведущие внутрь рюкзака. Снаружи актуальна подвесная система. Многие модели при малой загрузке можно ужать до компактного почти плоского состояния.

  • Чем больше рюкзак, тем он должен быть выше, оптимально – от пояса до уровня плеч. Иначе, если при загрузке рюкзак сильно разрастается назад, его будет неудобно и тяжело носить из-за неправильного баланса.

  • Подвесная система. Как минимум, сверху и снизу рюкзака должны быть или ремни-стропы, или петли (вариант: прошивка molle) для ремней. Ремни/прошивка по бокам приветствуется. Туда можно цеплять что-то большое и лёгкое, см. далее. Вещи типа коврика удобнее цеплять на стропы с застёжками-фастексами, что позволяет их быстро отцеплять и прицеплять обратно на коротких привалах.

Как правило, военные и туристические рюкзаки соответствуют этим требованиям.


Рекомендуемые рюкзаки

Далее краткие рекомендации по союзспецоснащению (ССО). Продукция ССО – бюджетный, но при этом вполне качественный вариант, который к тому же нетрудно достать. Цвет обычно олива, иногда бывают чёрные и камуфлированные. Во многом продукция ССО – клон зарубежных брэндов, переделанная под наш реалии. По другим вариантам можно дополнять (пишем в обсуждение).

Из рейдовых рюкзаков рекомендуют атака-2 и атака-3. В обоих внутренний объём одним большим куском, три внешних кармана (ужимаются), верхний клапан, рюкзак дополнительно открывается внизу. Возле спинки вертикальный отдел для складного коврика. Внизу есть съёмная горизонтальная перегородка, делающая отдельный отсек снизу. Прошивка сверху и снизу для подвески и стропы в комплекте. Непромокаемый камуфлированных чехол в комплекте. Объём – 60 литров (хватит и для зимы, чтобы всё внутрь). Для спинки есть съёмные стальные направляющие. На стропы-защёлки нижнего клапана цепляется небольшой коврик-гармошка, без дополнительных подвесок, он получается снизу-сбоку, т.е. не выпирает за контуры рюкзака ни с оной из сторон. Бегать в нём удобно, но размер для (летних) рейдов слегка избыточен. Зато снаряжение влазит с запасом, и даже с ковриком и разгрузкой, всё внутрь (а именно: спальник, тент, термобельё, дождевик, пончо, бахилы, 3л воды, еда, горелка с баллоном, разгрузка, коврик и разная мелочь), а если коврик снаружи, то запас места ещё больше. Хорош и как универсальный рюкзак для других целей. Атака-3 более навороченная и дорогая (прошивка на корпусе, съёмный задний карман и ещё что-то), атака-2 попроще, без лишних наворотов.

Оптимальными (для не холодного времени года) смотрятся варианты около 40 литров, вроде тортила и леший. Леший похож на уменьшенную атаку, съёмный задний карман и прошивка, соответственно дороже. Тортила дешевле, вверху уже, внизу шире, нет внешних карманов, дополнительно открывается внизу.

Самые компактные варианты, рюкзаки бобёр (25л) и трёхдневный (35л). Их объём не всегда достаточен, нередко приходится часть снаряжения вешать наружу и тщательно подбирать и использовать снаряжение. Зато они невелики, удобны для интенсивных действий, и после выгрузки нестрайкбольного снаряжения их можно ужать и пойти в них воевать. В трёхдневном есть внешние ремни сверху, снизу и по бокам, в бобре – только прошивка для ремней сверху, снизу и по бокам. В бобре есть небольшие кармашки по бокам, в трёхдневном – только прошивка molle. Бобёр, если нагружать по максимуму, превращается в колобок, выдающийся назад (сам по себе бобёр низкий), отчего баланс нагрузки нарушается, и его неудобно носить. Трёхдневный здесь должен быть лучше, потому что он выше. Upd: Бобёр совсем не сбалансированный, как его не нагружай – в итоге на рейдах вынос мозга, трёхдневный подозреваю тоже, зато атака-2 рулит. В обоих внутреннее пространство в виде трёх отсеков, каждый открывается отдельно, на молнии. Так как карманов в рюкзаках нет, это удобно для размещения всякой мелочёвки, но бывает неудобно укладывать крупные вещи.

В бобре и трёхдневном на поясе есть прошивка molle, а это значит, что на пояс можно прицепить подсумки и иметь быстрый доступ к разному имуществу не снимая рюкзак. Вплоть до двух подсумков 2АК на каждой стороне. Возможно, такие большие подсумки по бокам не всем будут удобны, зато мелкие подсумки хороши. Сам пояс съёмный, его можно отцепить и носить отдельно от рюкзака. На спинку пояса, хоть там и нет прошивки, похоже вполне станет подсумок типа мон-50 молле или сухарка молле. Но, к сожалению, для того, чтобы снять пояс, подсумки придётся снимать и потом одевать обратно, потому что пояс крепится под поясной подушкой и подсумки там не пролазят. Почему поясная подушка не сделана откидной – не понятно, ведь тогда бы можно было очень быстро отсоединять пояс и присоединять обратно к рюкзаку, получив при этом отдельную поясную разгрузку. С другой стороны конструкция рюкзака позволяет ручную доработку, чтобы сделать подушку отцепной снизу.

Более компактный вариант – рюкзак койот-1, на 18 литров. Годится на тёплое время года.

В рюкзаках в комплекте есть непромокаемый камуфлированный чехол (накидка), или его можно купить отдельно, так-же есть белые зимние чехлы, на сплаве, например. Стоит заиметь и чехол большей ёмкости, чем для вашего рюкзака, потому что когда на рюкзак или под клапан навешано больше заявленной ёмкости, родной чехол не справится. На сухое время чехол рюкзака можно приспособить как чехол под коврик.

Аналоги от других производителей, все около 40 литров, с одним большим внутренним объёмом:

Использование подвесной системы

У рюкзаков и сухарок обычно есть ремни или петли-прошивка под ремни сверху, снизу и по бокам. На ремни (как вариант верёвку) можно прицепить элементы экипировки, занимающие большой объём, но при этом лёгкие – коврики, тенты/плащ-палатки, спальники, дополнительную одежду (дождевик, термобельё, ...), чтобы не загружать основной объём рюкзака. Не забываем заранее защищать от влаги промокающие вещи (спальник, одежда), например, в компрессионный гермомешок или пакет от мусора.


Совместное использование рюкзака и разгрузки

В околострайкбольных мероприятиях действия разделяются на длительные переходы, и на активные действия на небольших расстояниях. Кроме этого, бывают вспомогательные работы по обустройству днёвки, позиций и т.п.

На длительных переходах всё имущество несётся с собой, при этом быстрый доступ к нему не актуален. Во время активных и вспомогательных действий на себе в быстром доступе нужно иметь околострайкбольную экипировку, при этом всё остальное имущество носить на себе не обязательно или вовсе не нужно.

Поэтому получается, что надо иметь и рюкзак, и разгрузку. Если иметь что-то одно, то придётся или постоянно носить всё на себе, или долго отцеплять/нацеплять актуальное имущество, или на некоторое время снимать рюкзак/разгрузку, что совсем не хорошо.

Поэтому надо уметь оптимальным способом сочетать рюкзак с разгрузкой. Потому что, если просто одеть одно поверх другого, они будут мешать друг другу, добавлять усталости, вплоть до невозможности продолжить мероприятие.

Какие здесь могут быть проблемы и решения.

  • Самый хороший вариант, когда рюкзак не имеет собственных лямок и поясного крепления, а цепляется на пояс и лямки основной разгрузки. Такое можно или приобрести в готовом варианте, или как-то доработать самостоятельно.

  • Разновидность этого варианта, когда с разгрузки снимаются лямки и спинная платформа, а передняя платформа разгрузки крепится на лямки и пояс рюкзака. На лямках рюкзаков есть кольца, куда можно прицепить верх разгрузки, бока разгрузки стяжками от спинной платформы крепятся к боковой прошивке рюкзака или стяжки сцепляют задние стороны передних платформ между спиной и спинкой рюкзака, а нижними петлями – на пояс рюкзака. Например, разгрузка нерпа/альфа и многие рюкзаки от ССО (бобёр, койот и т.п.) сочетаются таким образом. Крепление разгрузки к лямкам надо правильно подогнать по длине, чтобы оно не нарушало регулировку лямок рюкзака, уточняется на практике. Модификация этого варианта, передние платформы устанавливаются под углом, чтобы подсумки уходили по диагонали от верха груди к подмышкам. Чем этот вариант хорош – живот и большая часть груди открыта, что хорошо для ползания и облегчает нагрузку, и в такой варианте передняя платформа практически не болтается при беге и прыжках даже с немалой загрузкой (а это проблема для нагрудников!). Застёгивается на верхнюю грудную стяжку платформы (при этом стяжку с рюкзака можно снять), если оригинальной мало по длине, чуть ниже стяжки-защёлки есть кольца и кнопка куда можно прицепить более длинную стропу, которая будет играть роль грудной стяжки, или перешить стяжку на более длинную. При этом каждая передняя полуплатформа крепится к ремню рюкзака только двумя передними ременными петлями. Недостаток – подсумки подмышками не всегда удобно.

  • Похожий вариант – использовать ранец РД-54 от ССО в качестве лямок и спины для разгрузки. Своего пояса у РД-54 нет, поэтому он становится на ремень с мягким поясом и от РПС, и от нагрудника. Правда, у РД-54 объём небольшой, поэтому это скорее штурмовой вариант. И этот вариант лучше, чем стандартная сухарка или навешанные на спинную платформу подсумки.

  • Следующий вариант, на время перехода разгрузку уложить в рюкзак (или прицепить снаружи). На время активных действий – одеть разгрузку, по мере надобности накидывая рюкзак поверху. Лучше когда одето что-то одно, потому что на время длительного перехода каждая мелочь в подгонке может превратиться в большую проблему, а рюкзак поверх разгрузки – не самое удобное сочетание.

  • Похожий вариант – иметь в дополнение маленький городской рюкзачок, он весит совсем мало и складывается в небольшой объём. Чем вариант хорош, в рюкзачок легко умещается дополнительная одежда – утеплитель и влагозащита и минимальные средства ночёвки/выживания, которые в холодное/мокрое время года желательно всегда носить с собой. И возни меньше чем с разгрузкой. При этом он места занимает и весит меньше чем разгрузка. Легко одевается под маскхалат. Рюкзачок может транспортироваться как пустым внутри основного, так и сразу загруженным необходимым минимумом, тоже внутри основного, тогда он быстро выдёргивается и одевается. По мере надобности его можно носить даже на груди, как вместе с основным, так и сам по себе, для быстрого доступа к вещам.

  • Поясная разгрузка (РПС) и рюкзак. У РПС основная масса подсумков на поясе, и нагрузка ложится на пояс-ремень, у рюкзака в том же месте тоже поясное крепление, на которое тоже ложится основная нагрузка. Решение – или не использовать такое сочетание, или как-то переподгонять разгрузку/перекладывать содержимое подсумков между рюкзаком и разгрузкой при смене вида деятельности. Некоторые рюкзаки и ранцы позволяют использовать пояс/ремень от РПС вместо своего ремня, и своими лямками/спинкой заменяют лямки-спинку от РПС-а, вполне годный вариант. Если вам нравится РПС, проще всего будет уложить его в рюкзак на время марша. В таком варианте желательно заменить оригинальный жёсткий ремень на ремень тоньше/уже/мягче, типа самозатягивающегося 5.11 (верно для РПС Смерш). Помимо отсутствия проблемы с регулировкой в ширину, РПС можно моментально собирать/разбирать, и займёт он меньше места. В мягком поясе желательно сзади под ременными петлями отпороть липучки, они будут мешать движению ремня и его портить, или можно пропустить ремень сзади не под петлями мягкого пояса, а под петлями/прошивкой заднего подсумка. Продолжение такого варианта – парочку подсумков на ремне можно повесить на живот поверх разгрузочного пояса рюкзака, это не совсем удобно, зато быстрый доступ к подсумкам, для марша сойдёт.

  • Нагрудная разгрузка и рюкзак. Сочетать легче, чем рюкзак с РПС. Даже если у разгрузки есть свой ремень, его легко подогнать, чтобы он встал поверх поясного крепления от рюкзака и не мешал. Или снять, тогда разгрузка будет стоять на поясном креплении рюкзака, что тоже хорошо. Главная проблема – лямки, если в разгрузке они большие, то лямки рюкзака будут сдвигать их к шее и сразу же натрут шею, а это, можно сказать, конец путешествия. Другая возможная проблема – разгрузка морщится, провисает и болтается, это незаметно при ходьбе, но актуально при интенсивных действиях. Поэтому надо смотреть конкретное сочетание рюкзак-разгрузка под конкретного человека, причём в полной загрузке! Например, разгрузка нерпа с бобром вполне сочетается (у нерпы узкие лямки), а лазутчик-м – нет. Другие варианты решения. Разгрузку (нагрудник) можно одеть поверх рюкзака, и это вполне удобно! Регулировка нерпы, например, позволяет такое сделать. Можно с нагрудника снять лямки и спину, и вместо них использовать ремешки креплений в качестве лямок и спинной обвязки. Такая конструкция легче ляжет под рюкзак. Конечно, отдельно от рюкзака ремешки будут врезаться в плечи, но можно уложить часть нагрузки от нагрудника на пояс, используя ремень (подробности...).

  • Хорош вариант, когда поясное крепление рюкзака имеет прошивку molle и может быть отцеплено от рюкзака (см. выше), но в этом варианте на поясе умещается меньше имущества, чем на нормальной разгрузке.

  • Ещё один промежуточный вариант – поясная разгрузка без лямок (только пояс), совместно с рюкзаком размещается выше поясного крепления рюкзака, спиной вперёд (подсумки по бокам и на животе). Без рюкзака укладывается на пояс, чтобы подсумки были по бокам и сзади. Вариант хорош для спокойной ходьбы и неудобен для интенсивных действий.


Маскировка рюкзака и разгрузки

Нередко рюкзаки и разгрузки бывают оливкового цвета и выделяются на фоне маскхалата и местности. Поэтому их, нужно маскировать дополнительно. Можно, например, одевать маскхалат поверх разгрузки, когда потребуется. Можно рюкзак/спинку завернуть в другой маскхалат (например, куртка от КЛМК, стоит копейки, места минимум занимает), маскировочную сетку или чехол. Верно и для коврика. Можно поверх нацепить местной растительности. В похожем направлении можно действовать и зимой.


Укладка рюкзака

Тяжёлые предметы в рюкзаке должны быть расположены ближе к спине, и по высоте ближе к лопаткам. Так будет легче. картинка...

До упора рюкзак забивать не надо. Потому что укладка в спешке на природе требует места больше. Для тренировки, вытряхните и разверните всю экипировку из собранного рюкзака, и затем быстро сложите всё обратно, в разной последовательности. Это даст представление о том, сколько места надо оставить в резерве.

Так же хорошая идея иногда для тренировки полностью собирать рюкзак и экипировку.

В походные рюкзак и разгрузку укладывайте только то, что нужно на марше. И несите из дома в готовом к старту виде. Всё, что вы оденете на себя на старте (одежда, обувь, привод) – в другую сумку. Потому что шанса обстоятельно собрать/перебрать рюкзак и разгрузку на старте, может не быть.


Вода

В зависимости от погодных условий, человеку надо около одного-двух литров воды на сутки, и это при экономии воды. Вещь как будто бы обыденная, но, во-первых, воду надо таскать на себе, и скорее всего десятки километров. А каждый литр воды – это килограмм, который становится всё тяжелее с каждым километром. Пополнить запасы воды выглядит просто только в теории. Ручьи на каждом шагу не бывают, выпаривание воды или собирание осадков – долгое занятие. Если ваш маршрут не пролегает возле чистых речек, добыть воду – это значит или многокилометровые крюки, или многочасовые поиски. Всё это может сильно отвлечь от главного задания.

Во-вторых, воду надо экономить! Если у вас нет поблизости хороших источников, это значит минимум чаёв и прочего приготовления пищи на воде (см. далее про еду).

При этом, много носить воды на себе – тоже не выход, потому что вода – практически самый тяжёлый элемент экипировки.

Носить воду практично в пластиковых бутылках. Бутылка объёмом 0.75 литра становится в отсек разгрузки 2АК, в некоторых случаях туда становятся даже квадратные литровые бутылки. Таким способом можно разложить по отсекам или в рюкзак несколько бутылок, и выкидывать их по мере ненадобности. Учитываем, что полупустые бутылки трещат при нажатии, чтобы не выдать себя. Их можно комкать по мере опустошения и потом расправлять опять. Дополнительные отсеки 2АК можно навесить на ремень или на крепления MOLLE на разгрузку. Можно использовать гидратор, это удобнее чем возня с бутылками, но дороже. Кипятить воду можно прямо в пластиковых бутылках (но лучше конечно котелок или металлическая кружка).

Другой интересный вариант – полиэтиленовые/мусорные пакеты (покрепче), как ёмкость для воды.


Экономия воды

Пить воду надо регулярно, не доводя себя до жажды, понемногу и мелкими глотками, тщательно разжёвывая. Даже воды достаточно, не надо много пить, это создаёт нагрузку на сердце, случается упадок сил и есть риск сойти с дистанции. Кроме этого, чем больше пьёшь – тем больше потеешь и теряешь влагу. Поэтому для длительных переходов только необходимый минимум потребления воды, даже в жаркую погоду.

Хороший способ побороть чувство жажды – это жевательная резинка, гладкий камешек или мятные/лимонные леденцы.

Потребление специй и сладкого по возможности минимизировать, они вызывают сушняк и желание запить водой.

Чтобы избавиться от раздражающих привкусов во рту, можно носить в кармане тюбик с остатками зубной пасты, и регулярно использовать маленькими дозами – пожевать и выплюнуть.

Есть и обратная сторона этого – догоняющий сушняк. После такой экономии может придётся отпаиваться. Возможный выход – больше пить, но не пустую воду, а, например чай, но при этом пить через некоторое время после остановки и выжидать некоторое время после употребления. Особенно актуален чай зимой, хорош с мёдом, для восстановления сил.

Следующий момент – для переваривания пищи нужна вода, особенно если пища с минимумом влаги. Желательно чтобы вода была тёплой/горячей. Особенно актуально зимой, тогда можно есть пищу без разогрева, запивая горячим чаем, например, заранее нарезанное мясо, см. далее.


Приготовление воды

Правильно подготовленная вода намного лучше удерживает влагу в организме и утоляет жажду.

Для этого в воду можно добавлять немного соли или лимонной кислоты, можно использовать минералку без газа. Соль и лимонная кислота связывают молекулы воды, не давая им уходить из организма. Можно их использовать вместе. Дозировка – соль пара-тройка миллиметров на кончике ножа на пол-литра, лимонная кислота – пара-тройка крупинок на пол-литра, не больше!

Зелёный чай эффективней в утолении жажды, чем вода. Можно добавлять соль и лимонную кислоту. Получившаяся смесь не вызывает желания «заливаться» как обычной водой, один-два глотка достаточно для утоления жажды. Проверено лично и многократно. Для бодрости можно добавлять немного чёрного чая.

При невозможности заварить зелёный чай заранее, можно попробовать закинуть пакетик зелёного чая в ёмкость с водой (способ не проверен).

Никаких соков, газировок и компотов, их хочется много пить.

Ещё один хороший и простой способ, работает на ура. На поллитра воды кидаем растворимую витаминку, и больше ничего не надо. Там сразу и витамины, и минералы, и соли.

В минуса воду надо ложить в горячем или хотя бы тёплом виде внутрь рюкзака и укутывать, иначе замёрзнет. Не допускать длительного пребывания на открытом воздухе или контакта с холодными поверхностями. На ночь ложить в спальник. После пополнения запасов воды, её желательно прогреть, можно прогревать и по мере охлаждения.


Добыча воды

В многосуточных рейдах малореально весь запас воды носить с собой. Как уже говорилось, качественные источники воды не встречаются на каждом шагу, а добыча путём сбора испарений/осадков способна сильно отвлечь от основной цели. Самый реалистичный способ – добыча воды из доступных источников и её последующая фильтрация и обеззараживание. При наличии экипировки можно добыть воду даже из грязной лужи. При минимуме очистной экипировки, воду желательно брать из проточных источников с чистой/прозрачной водой, без запахов и свалок мусора рядом.

Вытапливание воды из снега – довольно муторный процесс, поэтому зимой воду лучше носить с собой.

Внимание! Отфильтрованную, выпаренную воду или растопленный снег надо чуть подсаливать, потому что соль в них отсутствует. С потом организм теряет много соли, и если её не восполнять, последствия могут быть фатальны.


Обеззараживание

Самые доступные способы обеззараживания воды – это кипячение и обеззараживающие таблетки. Кипячение требуется до получаса для сомнительных источников.

Обеззараживающие таблетки – обычно одна таблетка на литр воды и полчаса отстаивания, после чего вода готова к употреблению. Осадок не употребляется. После растворения таблетки желательно протереть такой водой места контакта с исходным источником (горлышко бутылки, крышку и т.п.). Пример таких таблеток – акватабс, есть на сплаве. Места они занимают немного, стоят недорого. Недостаток – не рекомендуется постоянно употреблять такую воду, потому что примеси хлорки. Не устраняет химические примеси и грязь.

Другие (резервные) варианты обеззараживателей – йод и марганцовка. На литр воды нужны пара капель йода или пара кристалликов марганцовки (много не надо, это вредно для желудка, главное чтобы они растворились).

Обеззараживающие таблетки и полиэтиленовый пакет (вариант вместо пакета: плащ-палатка, тент) желательно всё время носить с собой хотя бы в качестве аварийного запаса. Места оно много не занимает. Пакет можно использовать как ёмкость для воды, или, в крайнем случае, для выпаривания воды.

Если нет нормального фильтра, обеззараживание желательно сочетать с предварительной фильтрацией (хотя бы минимальной) и последующим отстаиванием. В самом простом случае можно использовать ткань от одежды (в несколько слоёв).


Фильтрация

Существуют походные фильтры для воды, небольшие и практичные, которые могут отфильтровать воду от химических примесей и органики до пригодного к употреблению состояния (зависит от характеристик конкретного фильтра). В идеале нужно иметь такой фильтр.

Фильтры бывают как для непосредственного употребления воды прямо из источника (трубка с насадкой, считаются как резервные, ресурс – около 50 литров), так и для фильтрации воды в ёмкость (тоже небольшие по размерам, ресурс около 200 литров). Как правило, в таких фильтрах есть сменные прокладки для предварительной фильтрации от взвесей. И для них тоже рекомендуется предварительно обеззараживать воду таблетками. Фильтр удаляет химикаты обеззараживателя, поэтому такую воду можно постоянно употреблять. Искать можно, например на ebay.com но названию производителя, aquamaria, или по словам water filter в категории outdoor sports. Цены с доставкой вполне приемлемы – 20-30уе.

Тактический фильтр aquamira frontier pro, стоит около 32уе с доставкой.

  • размер как небольшой фонарик, почти полностью лежит внутри ладони
  • ресурс около 200 литров. и даже если он выработается, останется удобный корпус, куда можно засыпать активированного угля или начинку от бытовых картриджей.
  • сменный предварительный фильтр (похож на кружок ваты, в комплекте 3 сменных)
  • всякие примочки для присоединения к разным гидраторам (фильтр на выходе, гидратор на входе), на картинке это маленькая штуковина рядом с тубусом
  • съёмный сосок - можно пить из него (сжать, чтобы вода потекла), можно снять, и тогда вода будет всё время течь
  • резьба на съёмной части как крышка от обычной пластиковой бутылки, т.е. навинчивается прямо на бутылку, и можно прямо оттуда хоть лить, хоть пить. для ускорения бутылку можно сжимать в руках, потом приоткручивать крышку чтобы впустить воздух и так далее. можно отрезать от бутылки кусок с горлышком – получится что-то типа лейки-воронки, места займёт меньше.
  • съёмная трубочка, можно засунуть прямо в источник и втягивать оттуда, а можно как удлинитель для пластиковой бутылки, чтобы высота была больше и вода быстрее текла. правда крышку от бутылки под трубочку придётся доработать самостоятельно.
  • после применения перед хранением на долгое время все переходники откручиваются и сосок снимается, чтобы фильтр высох внутри
  • после долгого хранения первую порцию воды сливаем (до прозрачного состояния), дальше можно пользоваться
  • для подозрительных источников рекомендуется предварительно обеззараживать (тот же акватабс), последующая фильтрация заодно устранит и хлорку от акватабса. после растворения таблетки водой из бутылки слегка смачиваем поверхности бутылки (и руки), которые контактировали с водой из источника.
  • слегка подсаливаем отфильрованную воду (верно и для растопленного снега и выпаренной воды), т.к. в них нет соли, которая вымывается с потом, и недостаток соли может быть фатален для организма.
  • можно добавить соды, для вкуса.

Фильтр aquamira frontier emergency, стоит около 15уе. Отличия от предыдущего: размер ещё меньше, ресурс около 75 литров, предварительный фильтр не сменный, позволяет только пить воду из источника (сам фильтр в источник, и к нему трубочка). Но с помощью ножика и герметика к нему на вход можно приделать крышку от пластиковой бутылки. На исходный функционал она влиять не будет, зато по мере надобности можно навинчивать пластиковую бутылку, хоть целиком, хоть отрезанное горлышко-воронку.

Можно сделать самодельный фильтр, как из бытового фильтра, так и из подручных материалов. Это отдельная тема, вкратце процесс выглядит так.

Бытовой (кухонный) фильтр – это фактически картридж с наполнителем (похож на песок). Наполнитель вытаскивается из картриджа и засыпается в компактный тубус, на входе и выходе – марля или вата. Можно доукомплектовать воронкой, чтобы удобно было наливать воду. Чем длиннее тубус – тем качественнее фильтрация. Чем шире – тем быстрее.

Другой вариант – залепить ненужные отверстия в картридже водоупорным скотчем, пластилином или герметиком, а вверху проделать дырку для лейки-воронки, после вставки прилепить место крепления воронки к картриджу пластилином (или герметиком, тогда будет неразборная конструкция, как вариант – убрать ножку от лейки и крепить основанием к верху фильтра). В воронку можно добавлять ватку/марлю в качестве сменного предварительного фильтра.

По обоим вариантам, на вход с помощью ножика и герметика можно приделать крышку от пластиковой бутылки. По мере надобности привинчивается или бутылка целиком, или отрезок с горлышком-воронкой.

Вместо наполнителя от бытового фильтра можно использовать активированный уголь (в аптеках).

Природный вариант – в начале трава, потом песок, уголь.

Бытовые и самодельные фильтры не обеспечивают такого же качества фильтрации, как промышленно изготовленные для походных целей. Поэтому желательно дополнительное обеззараживание. Кипячение после фильтрации, или обеззараживание таблетками до фильтрации. Фильтр как раз удалит обеззараживающие химикаты.


Защита от холода и влаги


Дождь и снег

Простейший дождевик, стоит обычно недорого, есть как в охотниках-рыболовах, так и в магазинах военного снаряжения. Включает штаны и куртку. Одевается как поверх предыдущей одежды, так и вместо, в зависимости от условий. Штаны можно одевать и снимать не снимая ботинки. Куртка вполне одевается поверх разгрузки и небольшого рюкзака.

Швы в дождевике очень желательно чтобы были проклеены или проклеить самостоятельно! Иначе толку от него совсем мало, вода будет вытекать ручьями из рукавов.

Дождевики бывают разного качества, как по прочности, так и по защите от влаги. Плохие дождевики легко рвутся, и вода через них просачивается через некоторое время. Поэтому ищем хорошего качества.

Есть ещё дождевики с сеточной оплёткой под тканью. Оплётка предотвращает контакт тела или одежды с поверхностью дождевика, которая, скорее всего, будет холодной и влажной, соответственно одежда будет суше. Дождевик с оплёткой занимает больше места.

Штаны от дождевика хороши не только для защиты от дождя, но и для хождения по влажной растительности и по снегу.

Если есть возможность и желание – смотрите в направлении мембранных костюмов (как правило, они дороже и требуют специального к себе отношения).

Для зимнего времени существуют белые маскхалаты, со свойствами аналогичными дождевикам, они тоже защищают от влаги. Есть и мембранные зимние маскхалаты.

И дождевики, и влагозащитные зимние маскхалаты хорошая штука для ползания по мокрой растительности и снегу. Или хотя бы штаны. Необязательно зимой использовать именно белый маскхалат, например, в лесу его преимущества не так очевидны. Так же хорошо для лёжек и ползаний в холодную погоду иметь коврик или сиденье, см. далее.

Накидки-пончо, похожи на дождевик, но без штанов, успешно закрывают с головы до колен, включая разгрузку и большой рюкзак, но не защищают ноги от контакта с влажной растительностью. К ним можно дополнительно взять штаны от дождевика и/или бахилы (см. далее). Пончо могут быть в виде тента около 1.5х2 метра с застёгивающимся отверстием капюшона и кольцами для колышков-верёвок по бокам, тогда они могут быть использованы как часть конструкции укрытия.

Комплект дождевика или накидку желательно постоянно носить с собой, и одевать при первых намёках на дождь. Иначе, вымокнув, придётся тратить время на обсушку или оставаться в холодном и мокром виде, что отрицательно сказывается на выполнении задания – придётся преодолевать тяготы и лишения, вместо того, чтобы сосредоточиться на основной задаче. Если вы всё же промочили основную одежду, то дождевик можно одеть как сухую сменку. Ещё один аргумент в пользу дождевика в постоянном комплекте – его можно надеть поверх одежды когда станет холодно, в т.ч. во время ночёвки, к тому же дождевик практически не продувается ветром. Помните, наличие дождевика в рюкзаке не спасает от влаги, его надо грамотно и своевременно применять!

Внимание! Дождевик не защищает полностью от влаги, потому, что не выпускает наружу испарения тела, поэтому одежда под дождевиком всё равно станет влажной. Это конечно лучше, чем без дождевика вообще, но с этим придётся иметь дело. Меньше такой недостаток в дождевиках с оплёткой и в накидках-пончо. Хорошим вариантом при дожде будет снять основную одежду и одеть вместо неё дождевик. По окончании дождя можно одеть обратно, не забывая про влагу под ногами, по ней придётся ходить и, возможно, ползать.

Для повышения маскировки поверх дождевика можно накинуть обычный маскхалат. Дождевики шуршат и (как говорят) хорошо видны в ПНВ, теоретически маскхалат поверху уменьшает оба недостатка.

Специфика применения дождевиков и пончо. Пончо (в сочетании с бахилами) лучше подходит для маршей, патрулей, когда не нужна тонкая работа и не нужно ползать-бегать-прыгать, но хорошо для физических нагрузок. Потому что пончо легко накидывается поверх всего снаряжения и рюкзака (следовательно, защищает его содержимое от влаги), и не скапливает внутри много влаги, но что-то в нём делать неудобно, потому что накидка. Пончо занимает мало места, и его всегда можно держать в разгрузке, если рюкзака рядом нет, или укладывать в рюкзак вместо дождевика, если для дождевика места нет. Ноги от мокрой растительности не защищает, колени будут мокрыми. Если ползать – тем более. Дождевик более удобен для тонкой работы, для ползаний, но он не прикрывает рюкзак (хотя можно одеть поверх разгрузки, а для рюкзаков существуют непромокаемые чехлы), и удерживает внутри влагу (т.е. через некоторое время внутри будет мокро, хотя это и лучше чем мокнуть под дождём). Дождевик можно одеть как дополнительную одежду когда холодно или на время сна. Идеального варианта нет. Носить и то и другое с собой и переодевать по мере надобности тоже не всегда удобно.

Плащ-палатка – классический вариант. Недостатки – тяжёлая и занимает много места. Применение как у пончо.

Как промежуточный вариант, можно использовать для защиты от влаги тент (см. далее), он тоже лёгкий и не занимает много места, но не так удобен для активных действий, скорее переждать дождь на месте.

Существует так-же одежда с мембранной плёнкой, которая и защищает от влаги, и выводит испарения от тела наружу, но это отдельная тема (здесь нужна ссылка).

Снаряжение в рюкзаках/разгрузках, чувствительные к влаге (например, спальники, одежду), тоже надо защищать. Для этого подойдут компрессионные гермомешки или обычные мусорные пакеты (120-литровые вместительны и прочны).


Влага под ногами

Сухая обувь – это огромный плюс к здоровью и бодрому настроению, поэтому сохранение обуви сухой – очень важно, даже если всё остальное промокнет! Мокрая обувь, наоборот, быстро понижает боеспособность, и за несколько часов способна привести ноги в негодность для путешествий на неделю-другую. Проще потратить 5 минут, чтобы тщательно подготовить обувь к влаге, чем потом часами возиться с костром и просушкой.

Самый простой и практичный вариант – это бахилы-гамаши от ОЗК (есть на рынке у охотников-рыболовов), совсем не дорого. Их ещё называют чулками от ОЗК. Одеваются поверх обычной обуви, в одетом виде заканчиваются под коленом. Отличный вариант для мелких водных преград и влажной местности. Не заменимый вариант для снега. Весят и места занимают немного, и рекомендуются к постоянному ношению в комплекте. Соответственно одевать их надо заранее, а не после того как ноги уже промокли. При минимальной влаге одевать тоже надо, километр по росе – это уже промокшие ботинки.

Недостаток – обувь всё-таки запаривает, поэтому надо регулярно снимать и подсушивать бахилы и обувь.

Внимание, подбираем бахилы под размер обуви, чтобы были на обуви внатяжку. Иначе будут шаркать и хлюпать, создавая дополнительные неудобства. Верх бахил рекомендуется укоротить, сделав достаточным для укрытия обуви, больше не надо. Лишний верх имеет тенденцию сползать и создавать неудобства. Как вариант, верх бахил можно плотно завязать, тогда, даже если вода будет выше, внутрь не попадёт, а это главное. Можно завести несколько вариантов бахил под разные цели.

Резиновые сапоги и ботинки хороши для коротких выходов, для долгих не подходят, их внутренности быстро запаривает влагой.

Специальная влагозащищённая обувь, типа гортекса, не спасает от долговременного хождения по влаге/снегу (нуждается в уточнении), и, как правило, высота берца ниже, чем высота бахил, чего хватает только для мелких луж.

Промежуточный вариант – 120-литровые мусорные пакеты. Приматываются скотчем как минимум поверх обуви (лишнее можно отрезать или подвернуть), но можно примотать и дальше по ноге, заканчивая под коленом. Будучи хорошо примотаны, не шуршат. По мере изнашивания можно одевать новые. Можно использовать хороший водоупорный скотч и плотно им промотать подошву и носок, такая конструкция будет долговечней (при этом можно взять пакеты поменьше/послабее). Хороший водоупорный скотч – это не тот, что прозрачная клейкая лента, а что-то вроде широкой изоленты, армированной волокнами, которая клеится даже на мокрую поверхность (причём клеится намертво) и воду не пропускает. У пакетов есть преимущество перед бахилами, они плотно приматываются к ноге (над обувью), и если глубина больше, чем длина пакета, то вода не будет затекать внутрь обуви, в отличие от бахил. Более быстрый и многоразовый вариант – примотать пакеты верёвочкой, а не скотчем. Тогда их можно снимать, одевать и приспускать верхнюю часть для выветривания влаги, не ломая конструкции, в отличие от скотча. Гибридный вариант – подошва и носок проматываются скотчем, верх – верёвочкой, верх такой конструкции можно приспускать и поднимать по мере надобности, чтобы не запаривало, и даже снимать обувь, не снимая пакетов.

Бахилы актуальны когда предполагаются дожди, снега много луж и т.п., когда бахилы по большей части надеты, а не лежат в рюкзаке. Пакеты оптимальнее как резервный вариант, на случай внезапного дождя или луж, чтобы не занимать бахилами место в рюкзаке или для постоянного ношения в разгрузке, когда рюкзака нет рядом. Пакеты, даже если порвутся через некоторое время, всё равно сохранят обувь некоторое время сухой и уменьшат износ ног.

Для снегов и болот, похоже идеальным вариантом будет примотать водостойким скотчем штаны от дождевика к бахилам/пакетам. Бахилы, скорее всего лучше приматывать в развёрнутом виде к дождевику, а потом только застёгивать на затяжки. В таком виде бахилы и штаны можно будет снимать вместе, не расклеивая.

Усиленный вариант – можно одеть сначала мусорные пакеты на обувь, и потом вступить в бахилы. Защита от влаги, которая неизбежно скапливается в бахилах, будет лучше, и обувь лучше защищена на случай проколов или если вода зальётся в бахилы сверху.

При промокшей обуви и наличии запасных сухих носков, мусорные пакеты можно одеть поверх носков и в таком виде одеть обувь поверх пакета. При долгой носке ноги запаривает, но это всё же лучше чем мокрая обувь.

Сушится промокшая обувь при помощи нагретых на костре мелких камешков, которые засыпаются внутрь обуви. Для мембранной обуви камешки не должны быть сильно нагреты. Ещё один (непроверенный) вариант – при помощи грелок (см. далее про грелки), возможно даже на ходу.

Следующий вариант, опробованный в боевых условиях – нейлоновые колготки, основное применение – натягивать поверх обуви. Заодно и грязь не липнет. Удобнее и прочнее пакетов. Другие варианты использования – как перечислено выше, внутрь обуви или совместно с бахилами.

Бывают и дышащие водонепроницаемые носки (sealskinz, dexshell), тогда мокрая обувь не так страшна. Также бывает и обувь, которая специально предназначена для того, чтобы после намокания не держать в себе воду и быстро высыхать (кеды тактически «Беркут» от Гарсинг).


Переправа и болота

Нередко встречаются и более глубокие водные препятствия, в виде речек, болот и глубоких луж, обход которых – большая трата времени или потеря тактического преимущества.

Отличный вариант для неглубоких речек и луж и для болот – штаны (они же чулки, бахилы) от ОЗК. Одеваются поверх обычной одежды и обуви, высота – по грудь. Позволяют быстро и уверенно (хотя хорошая палка не помешает) переходить водные препятствия глубиной по пояс. Вес и занимаемый объём не такие уж и малые, поэтому брать их стоит, если на маршруте предполагаются соответствующие препятствия. Как вариант, для коротких препятствий, можно брать один-два комплекта на группу и переходить по очереди, передавая штаны друг другу. Недостаток тот же – при долгом использовании в них парит.

Промежуточный вариант – мусорные 120-литровые пакеты, которые приматываются к обуви водостойким скотчем по всей площади, и вплотную приматываются к ноге, чтобы если глубина окажется больше, не залило в обувь. Ноги будут мокрые, но не обувь, которая тяжело сушится. Штаны можно одевать от дождевика – они легко сушатся.

Другой вариант – примотать мусорные пакеты или бахилы (которые по колено) к штанам от дождевика водостойким скотчем, некоторое время они задержат воду.

Оба предыдущих варианта хороши и для снегов.

Существуют ещё и 300-литровые мусорные пакеты, из трёх таких и водоупорного скотча можно попробовать собрать бахилы с высотой по грудь (по два пакета на ноги, один на туловище).

Если глубина большая, простейший вариант – надувной матрас для плавания. Лучше двухместный, он устойчивее, и на нём можно плыть одновременно двум людям. Весит он около четырёх килограмм, по объёму, вместе с насосом, занимает обычную сухарку, стоит приемлемо. Разворачивается и надувается за пару минут, складывается (чтобы занял мало места) чуть дольше. Плавать на нём надо лёжа (сидя легко перевернуться), потихоньку подгребая руками и не делая резких движений, чтобы не зачерпнуть воду (но вода всё равно может затекать, имеем в виду, можно в тент завернуться). Желательно при этом защититься от влаги, как описано ранее, особенно тем, кто будет принимать и отправлять других участников и грузы у берегов. Если сильное течение, рекомендуется с обоих сторон двигать матрас с помощью верёвки (первый, кто переправится, протягивает верёвку на другой берег), потому что резких движений делать нельзя.

Другой интересный, но пока неопробованный вариант плавательного средства – надувной круг. Существуют плавательные круги (производитель Intex, искать на ебае по intex ring, intex tube, не сильно дорогие), на которые помещается взрослый человек (диаметр 1.19 метра), и может при этом плавать. Как правило, на них есть непромокаемое днище, и можно залезть в одежде. Надувается похоже без насоса и по месту/весу предпочтительней чем матрас. Размер и вес небольшие, носить в рюкзаке не затруднит. Есть ещё небольшие надувные лодки (intex boat на ебае), стоит присмотреться к ним, если предполагаются большие водные преграды.

Из большого тента и больших мусорных пакетов можно быстро сделать плавсредство. Пакеты встряхиваются для наполнения и верх завязывается на узел (объём при этом наполовину не используется, зато быстро!). Кидаются в тент и сверху завязываются либо углами тента, либо верёвками-стяжками. Четыре 120-литровых пакета и тент 3х3 держат человека на воде, далее не проверялось.

Снаряжение, если надо переплавлять вплавь, можно завернуть в тент в виде кулька, завязав поверху края (отлично плавает!) или в мусорный пакет, завязав на узел или скотчем.


Дополнительная защита

Защита от холода и влаги для малоподвижных действий и от соприкосновения с землёй. Кроме нижеописанного см. также про полиуретановый коврик и термобельё.


Сиденье-пятиточечник

Представляет собой как бы кусок полиуретанового коврика (см. далее) на ремешке, который всё время одет на себя, и на который всегда можно присесть, чтобы не морозить/не мочить штаны. Если перевернуть вперёд, то лежать на животе комфортней, да и стоя неплохо утепляет область паха.

Хорошая штука на холодное/мокрое время. При выборе предпочтителен цельный толстый кусок типа полиуретана, без прошивки и ткани, чтобы в нём ничего не намокало и не просачивалось.

Одевается как поверх штанов, так и под штаны. Если одевать под штаны, то можно брать туристическое сиденье любых расцветок. Одетое под штаны сиденье не теряется, когда много бегаешь и ползаешь, но внешние штаны от намокания при этом не защищены. Решение – использовать вместе со штанами от дождевика.

Можно нацепить сразу две штуки, чтобы можно было лежать и на спине, и на животе, не меняя положение сиденья. А может даже и три, например, на спину/грудь, в зависимости от того, какое место не прикрыто разгрузкой.

Подходит как легкосъёмный утеплитель и для ходьбы, на грудь и на пах. Вместо того, чтобы одевать дополнительные подкладки-утеплители, ситуацию вполне может исправить сиденье.

Если нет коврика, то сиденье выручит на время сна, особенно если их несколько. Подкладывают в места контакта тела с землёй.


Наколенники

На природе нередко приходится сидеть или лежать, и от этого зависит эффективность действий. В наколенниках, сидеть или стоять на коленях, намного удобнее, чем без них, разница просто потрясающая (основная часть нагрузки приходится на ступни и колени). Наколенники защищают от холода и влаги, в них мягче, и, следовательно, можно дольше действовать. В положении лёжа, основное соприкосновение с землёй можно распределить между разгрузкой, сиденьем, наколенниками и обувью (не помешают вставки-прошивка на локти), таким образом, тело будет хорошо защищено от влаги и холода, и можно долго лежать или ползать.

На марше наколенники будут мешать, поэтому их следует одевать перед началом медленной фазы (разведка, наблюдательный пункт, засада).


Способ отогрева/отсушки рук, носков и перчаток

Мокрые перчатки и носки можно засунуть за пояс/на грудь вплотную к телу и носить на себе/спать. Так они даже если не высохнут, то будут тёплыми. Аналогично можно быстро отогреть руки/пальцы, засунув за пояс вплотную к телу.


Днёвка и ночёвка


Тент

Самый простой и практичный вариант для защиты от ветра и влаги и для сбережения тепла – это тент. Плащ-палатки велики по объёму и тяжелы, и к тому же невелики по площади. Достоинство плащ-палаток – они не боятся высокой температуры и могут использоваться возле огня, не бликуют на свету, тенты так не могут. Плащ-палатки стоят дёшево и их можно использовать в самых жестоких условиях (например, тащить в них груз по бетону). Но для длительных марш-бросков тент смотрится практичней в индивидуальной экипировке, чем плащ-палатка.

Современные тенты сделаны из полиэстера, у них хорошая прочность, влагонепроницаемость, теплоотражаемость и большая площадь при небольших размерах и весе. При этом стоят приемлемо. Небольшой тент хорош для индивидуального использования и может использоваться для сна на несколько человек. Из нескольких тентов можно сделать хорошее групповое укрытие.

Обычные палатки тяжелее и занимают больше места, рассчитаны на меньшее количество людей, чем тент, и, как правило, в таких выходах не используются.

Тент можно растянуть и как в виде крыши/навеса, и как подобие шатра или палатки (т.е. чтобы тент накрывал до земли, человека со всем снаряжением, с минимумом продуваемых щелей, и при этом внутри ещё и можно стоять/лежать/сидеть и отогреваться от огня, и всё это в индивидуальной экипировке, плащ-палатки и накидки-пончо так не могут). Как правило, у тента есть петли по краям, в которые вставляются шнуры или колышки (могут быть в комплекте с тентом). Можно использовать тент и как отражатель тепла и как крышу ската (со стенками).

Небольшой тент можно использовать и как пончо для защиты от дождя (для удобства в сложенном вдвое-вчетверо виде).

В крайнем случае, для сна или отогрева в тент можно завернуться. Делать это не рекомендуется, потому что тент задерживает испарения, и в итоге вся одежда будет мокрая. Лучше растянуть тент в виде шатра с минимумом щелей (оставлять небольшие щели желательно, пусть даже это потери в теплоизоляции).

В разложенном виде на тенте внутри тоже скапливается конденсат, даже если обеспечить хорошую вентиляцию. От этого никак не уйти, поэтому решение – дать конденсату возможность стекать на землю, на коврике под тентом скорее всего так и будет. И не касаться мокрых стенок, для этого внутренний объём делаем достаточно просторным. Другое решение – использовать горелку (см. далее). В палатках это решается наличием двух слоёв, по внешнему слою, он без пола, конденсат стекает на землю, внутренний слой – это палатка с водонепроницаемым полом и сетчатым тентом вверху, который пропускает испарения на внешний слой. Между внутренним и внешним слоем есть небольшое пространство.

В Беларуси самые встречаемые тенты – Tramp и Sol, прямоугольной формы, с петлями по краям. У Tramp-а в комплекте есть стяжки (верёвки с фиксаторами) и Г-образные скобки-колышки, тент можно прикрепить как к дереву, так и к земле, так и накинуть поверх палки. Tramp тёмно-синего цвета и слегка бликует на свету (и, вероятно, хорошо виден в ПНВ), поэтому не подходит для маскировки (или маскировать дополнительно, если потребуется). Sol оливкового цвета, бликует или нет – неизвестно (скорее да, материал тот-же). На сплаве есть тенты оливковых и камуфлированных расцветок, почти тоже самое, но без оттяжек и колышек в комплекте: тент 3х3, 700грамм, около 30уе, тент 3х4.5, 1кг, около 50уе. Тенты не предназначены для активной маскировки вблизи противника, больше для отдыха вдали от противника.

При помощи тента можно эффективно отогреваться и сушиться. Даже самый маленький тент позволяет полностью укрыться одному человеку с минимумом щелей, даже стоя и сидя. В таком маленьком пространстве даже слабый источник тепла за короткое время может установить хорошую температуру. Например, несколько свечек, холодной зимой, внутри тента обеспечат тёплую обстановку. Газовая горелка, или сухое горючее дадут достаточно тепла для быстрого отогрева и обсушки одежды.

Таким способом можно даже ночевать в холодную/морозную погоду, обходясь только тентом и ковриком, без спальника. Внимание! Это экстремальный способ, открытый огонь – источник повышенной опасности. С другой стороны, если сделать что-то наподобие светильника, который полностью закрывает доступ к пламени свечки/сухого горючего и обеспечить надёжную вентиляцию, то можно и спать. Свечи горят долго, и нескольких свечек должно хватить на ночь. Если свечи выжигают весь кислород внутри тента, они гаснут, это не фатально, потому что из щелей воздух всё равно слегка проходит, но надо аккуратно с этими моментами. Полностью не проверено, но многие рекомендуют. Существуют так же переносные/туристические газовые грелки (наподобие газовых горелок), которые удовлетворяют требованиям безопасности. Отличный вариант – термохимические грелки, см. далее.

Тенты против ветра надо ставить пологим боком, а не торцом. На время сна желательно делать высоту потолка поменьше и уменьшать внутренний объём (но не касаясь стенок вплотную), иначе тёплый воздух будет собираться вверху или рассеиваться по всему объёму. Можно даже сделать внутри ямку для стока холодного воздуха. Вроде бы мелочи, но их несоблюдение может серьёзно осложнить жизнь.

Тенты размером 2х3, 3х3 (весит несколько сот грамм, в сложенном виде меньше чем плащ-палатка) хороши для индивидуального использования или как элемент групповой конструкции. Из тента такого размера можно сделать что-то вроде шатра со стенами и минимумом щелей на одного человека, или двускатный навес до земли на несколько человек.

Чтобы сделать двускатный навес, тент вешается центром на верёвках между двумя деревьями на уровне пояса, склоны прикрепляются к земле колышками. Тогда (для тента 3х3) внутри будет пространство около 2х3 метра, куда комфортно помещается 3-4 человека со снаряжением. Бока будут открыты, но их можно закрыть двумя пончами (которые накидки от дождя, и скорее всего уже есть с собой), и это по комфорту это будет почти палатка. Пончо от ССО идеально становится на торец тента, совмещаясь своими кольцами с кольцами-петлями тента, двумя кольцами на колышки и одним на верёвку, капюшон при этом наглухо затягивается, чтобы убрать отверстие. Если бока закрывать самим материалом тента, то пространство внутри, к сожалению, сильно уменьшается, т.к. на тентах нет дополнительных петель, позволяющих такую конфигурацию.

Тент 3х5 (3х4.5) хорош и для индивидуального использования (весит немного, и позволяет сделать закрытый шатёр без вспомогательных материалов), так и для группового применения, будучи разложенным двускатным навесом длинной стороной поперёк, в нем лежать поперёк реальней чем в тенте 3х3. Можно объединить два тента для постройки высокого шатра.

Тент 4х6 (весит 1кг) позволяет сделать хороший шатёр даже с полом и подходит для нескольких человек. Для маскировки можно дополнительно использовать маскировочную сеть поверх тента (групповая экипировка).


Коврик-пенка

Полиуретановый (а так же из других материалов) коврик-пенка (он же каремат) – практически незаменимая вещь, как для ночёвки, так и просто для отдыха, особенно в холодное время года. Ни спальный мешок, ни подстеленный тент не защищают от контакта с холодной землёй! Бывают спальники с интегрированным ковриком (наверно ;).

Существуют надувные коврики, они комфортнее и по габаритам меньше, но требуют очень аккуратного использования. В то же время в околострайкбольных мероприятиях коврики используются в достаточно жёстких условиях, бывают много раз продырявлены сучками, стёрты об бетон и подпалены, но это не мешает им сохранять свои свойства. Для надувного же коврика это будет фатально.

В тёплое время можно обойтись и без коврика, и даже без подстилки вообще, если здоровье позволяет (но лучше не рисковать ;).

Если коврика нет, и поверхность холодная – кладём под себя максимум экипировки, рюкзаки, сиденья и т.п., чтобы было больше прослойки между телом и землёй.

Коврик-пенка стоит недорого, весит немного, правда места занимает не так уж мало. Зато его можно (и нужно) прикрутить снаружи к экипировке, чтобы он не занимал место внутри рюкзака.

Коврики бывают скручивающиеся в рулон, складные и складные в гармошку. Складные могут встать под спинку рюкзака. Складные в гармошку (например, yurim) складываются в брусок, их можно разложить на любую длину, не требуется усилий по скручиванию и фиксации в сложенном состоянии.

Существуют экстремальные варианты, когда коврик укорачивается или режется на куски, чтобы занять меньше места. Например, уменьшить в ширину, чтобы вширь не выходил за габариты рюкзака/плеч, если подвешивать снаружи, и в таком виде он лучше влазит в рюкзак внутрь. Можно уменьшить и по длине, если заменять верх рюкзаком (вместо подушки). См. так же ранее про сиденье.

Для зимы, ночёвки на снегу, лучше оставить коврик полноразмерным, и взять вариант потолще. Обычного 8мм коврика мало, о чём намекает проплавленный под ковриком снег после ночёвки, и реально мёрзнущий низ. Как минимум нужен двойной коврик, лучше тройной (или два-три обычных). Тонкий рифлёный коврик уже не подойдёт. Тут уже хороши самонадувающиеся коврики, от трёх сантиметров и выше. Под поясницу, и желательно под плечи, кидаем дополнительное утепление – сидушки, одежду, снарягу, это самые проплавленные на снегу места. Место привала (даже на поесть) лучше очищать от снега (распихать ногами получается вполне быстро) и метр-полтора вокруг дополнительно, иначе снег заваливается всё время.

Существует вариант с ночёвкой, на месте, прогретом костром. Но он требует больше времени и усилий, что не всегда подходит для околострайкбольных мероприятий.

Есть ещё вариант с грелками, см. далее. Но они не компенсируют слабый коврик на морозах!

Вариант без коврика – гамак. Можно купить китайский сетчатый лёгкий, или приспособить плащ-палатку, она тяжелее. Тема про гамак: http://srdo.5bb.ru/viewtopic.php?id=2435 .

Коврик хорош не только для отдыха, но и для выполнения околострайкбольных задач. Например, на коврике сидеть или лежать в наблюдении/засаде/на позициях, намного лучше, чем на мокрой/холодной земле (и, как следствие, более эффективно выполнение заданий).

Коврик, чтобы не порвался об ветки, лучше носить в чехле (или завернуть во что-то плотное), и укладывать на поверхность без острых веток/предметов (или на плотную подкладку). Это особенно актуально зимой.


Спальник

Без хорошего спальника ночёвка в прохладную (и тем более холодную) погоду практически нереальна.

Выбор спальника – это отдельная тема. Здесь только общие рекомендации.

По форме бывают конверты и коконы. Кокон считается более тёплым, потому что облегает тело, и занимает меньше места, меньше весит, и более удобен на природе. Конверт более просторен (но на природе оно особо не надо), и допускает другие применения (одеяло/подстилка). В коконах есть капюшоны для головы, это добавляет тепла. Оба варианта могут пристёгиваться вместе.

Для удобной упаковки спальника существуют компрессионные мешки. Не то чтобы они фантастически ужимают размер, но делают процесс упаковки и переноски спальника намного приятнее.

Весят спальники немного, но места занимают немало. Хорошо прикручиваются снаружи к экипировке. Боятся намокания, поэтому заранее их помещаем в полиэтиленовый пакет или гермомешок. Для уменьшения объёма можно использовать компрессионные мешки (которые по совместительству могут быть гермомешками), в них с помощью ремней спальник в сложенном виде ужимается до небольшого объёма. Внимание, спальники, находясь долгое время в сжатом виде, теряют свои свойства, их надо хранить в развёрнутом виде.

Чем ниже температура, на которую рассчитан спальник, тем он, как правило, больше в объёме. Если для спальника указано, что температура экстрима -10, то оно так и есть. Если нет спальника для нужной температуры, берите два, летний и зимний, один внутрь другого. 2-3 кг и полрюкзака на спальник и килограмм-полтора на коврик в минуса – это нормально. Можно, конечно, обойтись и спальником поменьше, и даже термококоном, используя дополнительный обогрев и укрытие (грелки, коврик, тент и т.п.), но лучше иметь нормальный спальник.

Спать в спальнике рекомендуют без обуви, раздетым или в белье (термобельё/флис). Но никто не мешает спать в одежде и не снимая обуви (будет холоднее). Не стоит лезть в спальник в мокрой одежде. Обувь рекомендуют закинуть внутрь спальника, чтобы просыхала, а на ноги можно одеть пустой рюкзак, чтобы ногам было теплее. Вместо обуви рекомендуют одевать тёплые носки или даже вставки-утеплители от зимней обуви, валенки.

Если погода прохладная, то в спальник надо залазить внутрь (в мешок), а не накрываться им и не кутаться в него! Два похожих спальника могут быть соединены молниями в один большой на два человека, так теплее.

В спальнике есть затяжки, в конвертах одна общая, в коконах – отдельно голова и грудь. Если холодно – их надо затягивать по максимуму, они реально утепляют!

Не надо прямо поверх спальника накидывать тент или другую накидку! От человека (особенно если одежда влажная!) идёт много испарений, и в итоге спальник окажется мокрый (или даже обледенелый) как снаружи, так и по всему своему материалу, потеряет свои свойства, станет больше весить и занимать больше места и будет непригоден для следующей ночёвки без тщательной просушки. В палатках проблема похожая, даже если материал не прикасается непосредственно к спальнику, атмосфера влажная. Поэтому, при использовании тента или палатки, желательно чтобы материал тента не контактировал со спальником, было какое-то минимальное проветривание от влаги, не помешает подогрев (см. далее).

Ночёвка в палатке, даже в простейшей однослойке или под внешним тентом от двухслойной, даёт ощутимую прибавку в тепле. Неплохо помогает и тент, сделать из него по максимуму замкнутый контур с небольшой вентиляцией, но чтобы не касался спальника.

В целом, намокание и впитывание влаги, это проблема всех спальников. Поэтому рекомендуется или стараться спальник держать сухим, не лезть в него мокрым, или сушить после использования, или вообще обходится без спальника.

Существуют спальники с мембранным покрытием, они защищают спальник от испарений и небольших осадков и от воды на земле (можно спать в неглубокой луже). Есть и отдельно мембранные чехлы-мешки (биваксак, bivy bag), которые одеваются на разложенный спальник, их можно использовать и отдельно. Может быть, даже туда можно влезть мокрым с пачкой грелок, и, отоспавшись, вылезти сухим, было бы совсем здорово. Цена у них не маленькая, газовой горелкой обсушиться дешевле и быстрее, зато удобство! Иначе использование спальника во влажный/мокрый период местами превращается в наказание, а специфика мероприятий такова, что действовать надо при любых условиях, здесь не залезешь в палатку пережидать непогоду. Примеры таких решений: US GI Modular Sleep System, Military sleeping systems & cold wear clothing (можно отдельно купить гортексный чехол, в т.ч. б.у. за около 70уе, ищем goretex bag на ебае), Chinook Summit Waterproof Bivy Breathable Bag (ищем на ебае), Waterproof jacket/sleeping bag. Чехлы на спальники бывают даже с небольшим каркасом (дуги), и выглядят как суперминимальная палатка Observer plus, всепогодная позиция снайпера/наблюдателя (для сравнения: суперминимальная палатка).

Во многих случаях коврика и спальника достаточно для ночёвки даже в холодную зимнюю погоду под открытым небом. Главное чтобы была какая-то минимальная крыша над головой, и стенки, чтобы не заливало и не продувало. Во многих случая тента и/или экрана из плащ-палаток/пончо хватает (даже зимой, особенно если есть костёр). Если требуется дополнительное тепло, то используется палатка или из тента делается шатёр с минимальным количеством щелей и/или используются дополнительные источники тепла (грелки и т.п., см. далее).

Существуют спальные мешки из термоизолирующих материалов (тонкий полиэстер с зеркальным металлическим напылением), в том числе с камуфлированным наружным покрытием. Вес и размер их минимальны, влазят в карман и смотрятся довольно привлекательно. На самом деле это довольно экстремальный (или резервный) способ ночёвки. Без коврика они не защищают от холода из земли, и на низких температурах мало помогают, нужны дополнительные источники тепла. Кроме этого, они накапливают влагу, и в конце ночёвки вся одежда будет мокрая. А если одежда мокрая, так там и вовсе собираются лужи.

Спальник можно прикручивать снаружи к рюкзаку (останется больше места, но возможен плохой баланс рюкзака, что выливается в дополнительные нагрузки) или ложить внутрь (баланс рюкзака будет намного лучше). Помним, что надо защищать спальник от влаги (мусорные пакеты, гидромешки, и т.п.).

Чтобы ночевать без спальника, лучше использовать коврик, тент как шатёр, и дополнительные (компактные) источники тепла (грелки, свечки и т.п., см. далее).

Другой вариант без спальника (полностью не проверенный) – многослойное термобельё и флис (типа такого) плюс мембрана/пуховик наружу (что-то типа ECWCS или такой). На морозах в таком ночевать может и не получиться, но при плюсовой температуре некоторое время можно хорошо поспать, и даже высохнуть (все эти материалы хорошо выводят влагу). Термобельё хорошая штука, причём греет даже в мокром виде, второй-третий слой стоит заиметь в своей экипировке. (Примечание по термобелью, стирать его надо при температуре не выше 30 градусов, желательно специльным гелем или мылом, порошком не желательно, без отжима, на горячих поверхностях не сушить, стирать лучше реже. Будьте внимательны при использовании горелок, костра /не сушиться в термобелье/ и грелок /заматываем в тряпочку-мешочек/, термобельё не любит температур выше 40 градусов.) Промежуточный вариант – на ночь одевать на себя всё что есть, (подкладки, термобельё, дождевик). Говорят даже, если одеть мокрую горку между термобельём и внешним утеплителем, то будет тепло, и через некоторое время горка высохнет. Чем хороши эти варианты, что дополнительная одежда используется по двойному назначению, и на ночные холода, или когда нет активного движения (читай ночные засады и разведка-ползания), и на дожди, и для сна.

Тепло, нужное для комфортных ощущений, и тепло, нужное организму, чтобы перенести выход без сильных последствий – это две разные вещи. Когда просто дискомфортно от холода, когда холодно коже на поверхности, но внутри тепло и не продуваются важные органы – это не страшно, в таком виде можно без последствий находиться долго. Это неприятно, но со временем раздражает всё меньше. Зимой надо быть внимательнее, обморожения кожи можно не заметить. Если мелкая дрожь, а ещё хуже – крупная, то надо предпринимать меры для утепления.


Шуршалка-серебрянка (изотермическое покрывало)

Есть такая штука, рекламируется как супер защита от холода, если в таковую завернуться. При этом в сложенном виде умещается в небольшой карман на одежде.

Бывают также в виде мешков-спальников и даже мини-шатров.

Есть на сплаве и на ебае (искать по словам emergency/survival blanket/bag), при заказе около 10 штук цена около 2уе.

Бывают также в виде мешков-спальников и даже мини-шатров, в т.ч. с камуфлированной внешней стороной (добавляем к поисковому запросу слово military), цена таких 6-10уе.

На деле это скорее резервно-экстремальный вариант, когда надо срочно утеплиться, а под рукой больше ничего нет.

На холодную поверхность в нём без коврика не ляжешь. Если просто заворачиваться – будет продувать из щелей (на холодах не подходит). Завернувшись, через некоторое время внутри будет парить от пота и одежда станет мокрой. Жутко шуршит и бликует (military-вариант с камуфлированным внешним покрытием не бликует, но шуршит всё равно). Сложить в исходный объём не так легко, особенно если это мешок.

Достоинство – стоит копейки и места не занимает. По возможности берём на всякий случай (плюс грелки/свечки), легко укладывается в разгрузку, на случай непредвиденной ночёвки вдали от базы/днёвки. Использовать лучше в качестве мешка, особенно на холодах, потому что в мешке создаётся непродуваемый объём тёплого воздуха, и это действительно помогает от холода, даже в морозы. Особенно если есть свечка, а лучше грелки, то можно и зимой в таком коконе переночевать (коврик или ещё что-то под низ, на голом снегу не получится). Периодически надо будет вылазить и вытряхивать влагу. Мешок можно взять или в готовом виде, или заранее слепить из покрывала, а лучше двух, при помощи хорошего скотча. Как вариант резервного утепления – наматываем внутрь одежды (режем на куски если надо). Как вариант, можно из двух слепленных покрывал сделать тент.


Одежда

Здесь будет про одежду, режим движения, тепло и влагозащиты, а пока можно просмотреть сюда: http://omega.5bb.ru/viewtopic.php?id=437


Источники огня и тепла

Разводить костёр в околострайкбольных мероприятиях не всегда получается. Во-первых, это демаскировка (свет, запах), во-вторых, потери времени. Типичные задачи, вроде подогреть еду, вскипятить воду, быстро обогреться-обсушиться успешно решаются компактными носимыми источниками огня/тепла.

Внимание! Будьте аккуратны с огнём, особенно в тёплое время года. Сухая растительность может очень быстро возгораться, даже при использовании газовых горелок или сухого горючего. При этом гореть может очень интенсивно и быстро распространять огонь. Синтетические материалы, из которых сделана экипировка, тоже горят очень быстро (и при этом прилипают к телу, что делает последствия от ожогов фатальными). Поэтому исключайте контакт с растительностью и экипировкой, принимайте меры на время сна.


Зажигалки

Используется, как ни странно, чтобы разжечь костёр и другие источники пламени. Спички, кремень, магний и т.п. оставим фанатам. Проще взять несколько зажигалок и рассовать по разным местам. Есть дешёвые зажигалки, которые дают струю пламени как в паяльной лампе, лучше брать такие, они могут зажигать практически под любым углом и на сильном ветру.

На морозе газовые зажигалки хуже работают, поэтому предварительно отогреваем их за поясом ближе к телу и всё отлично. Бензиновые мороза не боятся. Дешёвые/одноразовые зажигалки не могут долго быть в зажжённом состоянии – расплавятся. Зажигалки получше могут гореть долго, ими даже можно отогреться под пончо/тентом или прогреть что-нибудь.


Сухое горючее

Сухое горючее – самый доступный и дешёвый вариант источника огня. Весит и места занимает совсем немного, две пачки (в пачке 5-6 штук) хватит с избытком на суточный выход, на подогрев еды, кипячение воды, обогрев и обсушку одежды. Некоторый недостаток – специфический запах, который может выдать ваше присутствие противнику. Хороши когда вы нечасто ходите на природу, или очень ограничен запас носимого, или как резервный вариант.

Для ускорения подогрева (особенно кипячение воды) можно зажечь несколько таблеток параллельно, штуки 4-6, иначе можно прождать очень долго. В процессе горения с таблеток надо соскребать нагар, иначе он замедляет горение. После подогрева остатки таблеток можно потушить и собрать для следующего раза.

Для сухого горючего удобно будет иметь горелку/плитку/печку, это такая подставка, внутрь которой можно положить таблетку, а наверх поставить посуду. Иначе копать ямку или держать посуду в руках. Особенно актуально когда земля мокрая или заснеженная, тогда сухое горючее издаёт резкий запах. Или хотя бы иметь подставку, которая исключает контакт с мокротой.

Если накрыться тентом (или внутри палатки), то можно быстро обогреваться и сушиться от сухого горючего (и от газовых горелок, см. далее). Имеется в виду, что тент со всех сторон расстелен до земли, и минимум продуваемых щелей. В прохладную погоду одна таблетка (зимой – две) превращает пространство под тентом чуть ли не в баню. Правда, горит она недолго. Во время сна, если стало холодно, периодически можно зажигать кусочки таблеток, опять же, осторожно, чтобы открытое пламя не попало на горючие материалы (лучше, конечно, сделать что-то типа горелки, закрывающей открытое пламя). Кусочек таблетки сгорает быстро, но тепло некоторое время остаётся, потом опять просыпаешься от холода и поджигаешь следующий кусочек. Спать в таком режиме не супер, но всё же лучше чем совсем мёрзнуть от холода. См. далее про газовые горелки, свечки и грелки.


Походные газовые горелки и обогреватели

Газовая горелка – лёгкий и компактный источник огня (ищем по названию производителя – Kovea, в изобилии есть на жданах и туристических магазинах, а на ebay.com можно заказать дешевле). По занимаемому месту и весу немного больше, чем сухое горючее. Сама горелка стоит 15-40уе в зависимости от места покупки и модели. Баллоны с газом недорогие, сопоставимо (и даже дешевле) по цене с сухим горючим (2-3уе за 250г, хватает на несколько выходов). Сам баллон как ёмкость весит немного, горелка тоже, носится практически топливо в чистом виде (в отличие от примусов, например). В отличие от сухого горючего, запаха не даёт, можно регулировать силу пламени и включать на любой промежуток времени. Горелкам не нужна чистая от воды и снега поверхность, можно даже держать в руках.

На морозах газовые горелки немного труднее использовать, надо предварительно отогревать баллон и горелку (например, за поясом под одеждой или другой горелкой). Существуют «зимние» баллоны, которые лучше работают на морозах, а также баллоны с прогревом.

Газовый источник огня состоит из горелки и баллона. Горелки бывают как на обычной кухонной плите, типа конфорки (но маленькие и складные, цена 20-50уе), и в виде насадки, как у паяльной лампы (их часто и называют паяльными лампами и резаками, стоят около 15-20уе). Баллоны бывают широкие и короткие (для горелок), и тонкие и длинные/высокие (для насадок). Есть конфорки и для высоких баллонов, и переходники в обоих направлениях. Горелки бывают с пьезоподжигом (иначе зажигать от зажигалки или спичек). Высокий баллон с горелкой становится в отсек 2АК, и в целом удобней для походов.

На горелку-конфорку можно ставить посуду, на горелку-резак – нельзя. Горелка-резак удобнее тем, что пламя можно направить в любое место, например, можно сушить таким образом одежду и обувь (особенно хорошо это делать под тентом). Горелка-резак с продолговатым баллоном смотрятся более предпочтительно для околострайкбольных мероприятий, особенно для индивидуального использования. Для группового использования лучше горелка-конфорка (есть напрямую для высоких баллонов), потому что конфорка мощнее. Другой вариант – использовать несколько горелок-резаков одновременно (от нескольких людей), чтобы ускорить подогрев.

Горелку-резак легче отогреть на теле в морозы, за поясом под одеждой, вплотную к телу. Можно ею пользоваться прямо из-за пояса. Другой вариант, ещё лучше, через минуту-другую после включения баллон с горелкой перевернуть вверх ногами, тогда основание горелки будет подогревать жидкую фазу, которая внизу баллона, горелка специально так сконструирована, чтобы прогревать баллон. Если горелка начнёт плеваться – на некоторое время переворачиваем обратно. И тогда всё работает почти как летом. Конфорку на морозе проще прогреть горелкой-резаком, и баллон, подключённый к ней тоже – быстрыми движениями по всей поверхности баллона, желательно поближе к дну, до тёплого состояния, не перегревать! Соответственно для этого надо иметь два баллона и оба типа горелок. Зато в морозы будет работать как летом.

Газовой горелкой внутри тента/палатки можно отлично обогреться и обсушиться. То, что на ней пишут температуру горения в тысячу с чем-то градусов, не смущайтесь. Она отлично сушит одежду и греет тушёнку, главное одежду не ставить прямо в пламя.

При использовании горелок (да и сухого горючего тоже) очень желательно делать ветрозащиту (из пончо, например, ещё лучше внутри тента), или ставить в место без ветра (а ветер на природе почти везде).

Существуют и газовые грелки-обогреватели. Называются они газовыми лампами, и являются (относительно) безопасными источниками тепла. Пламя у них надёжно скрыто внутри, расход газа небольшой. Но не забываем про проветривание! Подходят для постоянного обогрева во время сна. Предназначены для применения внутри тента/палатки. Бывают под разные типы баллонов, и под широкие, и под высокие. Размеры тоже бывают разные, есть небольшие. Соответственно, стоит подбирать и горелку, и лампу под один и тот же тип баллона.

Обычные горелки можно использовать для эпизодического обогрева под присмотром (т.е. включил, отогрелся, выключил, спишь дальше), безконтрольно (т.е. во время сна) их использовать не следует! Как вариант, горелку помещают в металлический ящик, чтобы полностью изолировать открытое пламя, способ больше подходит для палатки.

В целом итог таков – газовое оборудование удобнее, чем сухое горючее, но и места больше занимает. Газовое оборудование оптимальнее для частых или длительных выходов, или когда придётся много сушиться, или в качестве групповой экипировки. Например, пара баллонов, горелка и лампа на всю группу. При этом немного сухого горючего стоит иметь в качестве резерва и/или в индивидуальной экипировке. Дальнейшее развитие темы – это примусы/мультитопливные горелки и походные печки. Горелки на бензине тяжелее и больше, воняют, зато топливо для них совсем дешёвое и морозы им не страшны. Поэтому они хороши для группового или частого/длительного использования.


Примусы, печки, мультитопливные горелки

Без печки, в зимнее/мокрое время находиться долго на природе будет трудно.


Спиртовки

Тема не раскрыта. Но оно как бы и не особо того не стоит, т.к. они не дают мощного и регулируемого пламени как газовые горелки/примуса и их не поставишь несколько штук параллельно как сухое горючее (придётся носить несколько спиртовок). Другое дело (мультитопливная) горелка на спирту, которая с топливным насосом, см. предыдущий абзац. Пока такие вот выводы.


Свечи

Простейшие парафиновые свечи – доступный и дешёвый источник длительного тепла. Места занимают минимум, весят совсем немного. Одна свечка под тентом (который полностью накрывает, до земли, с минимумом щелей) или в палатке, в холодную погоду обеспечит тепло на долгое время. Зимой можно зажигать несколько свечек. От свечек не обсушишься, как от газовых горелок или сухого горючего, но и мёрзнуть не придётся. Поэтому стоит иметь свечку в резервном комплекте.

Внимание! Открытое пламя – источник опасности, поэтому, при использовании свечек, особенно на время сна, следует убедиться, что пламя не попадёт на горючие материалы, а ещё лучше сделать что-то типа подсвечника, надёжно изолирующего открытое пламя.

Как резервный вариант, несколько свечек параллельно можно использовать для подогрева еды/кипячения воды. Одну длинную свечку можно разрезать на несколько коротких.

Для долгого обогрева рекомендуются толстые свечки. Но в них надо аккуратно с фитилём, чтобы не сломался или не горел сам по себе, не смоченный в парафине. Или иметь запас материала на фитиль.

Недостаток – жутко коптят, особенно если ими греть посуду.


Грелки

Грелки – удобный вариант индивидуального обогрева, как во время сна, так и во время других действий. Имеют небольшой размер, и могут быть засунуты под одежду или в спальник. Хороши тем, что не нужен источник огня (что удобно и безопасно!), не надо раскидывать тент, греться можно не отвлекаясь от других действий.

Применение во время сна. Позволяет обойтись без источника огня. В холодную/зимнюю погоду, используется вместе со спальником, тогда будет тепло, потому что одного спальника в холода может не хватить. Теоретически, если залезть с грелками в спальник в мокрой одежде, то можно сразу и отоспаться, и высушиться. Может минимизировать экипировку, необходимую для сна – с грелками можно обойтись ковриком и тентом без спальника, а то и вовсе без коврика и тента. Это может быть предпочтительнее, потому что выходы на природу короткие, а грелки на короткий срок занимают места меньше, чем спальники-коврики. Но на зиму лучше с нормальным ковриком и спальником, их отсутствие трудно компенсировать грелками, будете только плавить снег понапрасну (хотя всё-таки остаются экстремальные варианты с гамаком и тентом).

Применение для обсушки. Теоретически, несколько грелок, засунутых под мокрую одежду, позволяют обсушиться на ходу. Не проверено. Или хотя бы не мёрзнуть в мокрой одежде.

Применение во время других действий. Часто бывает, что в отсутствие движения становится очень холодно, например, надо лежать в засаде долгое время, или ползать часами в разведке вокруг базы противника. В прохладное (а тем более зимнее) время года, без грелок это сделать практически нереально (варианты с качественной одеждой, мембрана-термобельё и т.п. ждут своих авторов-добровольцев).

В отличие от поддёвки-утеплителя, грелки не приводят к перегреву, даже во время движения, они могут только обжечь при плотном контакте. Но при этом с грелкой холод переносится легче, переохлаждения не будет, хотя при этом отдельные участки тела могут мёрзнуть, или даже обморозиться. Окружающее пространство грелки почти не обогревают, поэтому даже в спальнике надо держать их поближе к телу. На ходу, да и в целом, грелки можно вешать на шнурочках на шею и на пояс. Можно подкладывать и в одежду, в обувь, зажимать между поясом, подкладывать под ступни в носки/чуни во время сна.

Подогрев воды и еды. Можно прогревать воду на морозе, чтобы не пить холодную, и прогревать еду на ходу, чтобы не тратить время на привале. Upd: скорее слегка поддерживать в тёплом состоянии, а не нагревать, см. далее.

Грелки бывают электрические, каталитические, солевые и термохимические.

Электрические грелки дорогие (около 40уе) и у них небольшое время работы (около 4 часов), заряжаются от электросети.

Каталитические, заправляются бензином, для работы нужен доступ к кислороду (минимальное проветривание), тоже стоят около 20уе (ищем zippo hand warmer). Принцип действия – окисление бензина в тепле под действием платинового катализатора (т.е. пламени/тления нет). Вес и размер небольшие, можно даже брать несколько штук. Корпус перед стартом и в процессе должен быть тёплым, чтобы шло испарение бензина, иначе работать не будет. Может внезапно выключаться, если охладить корпус или нет притока кислорода, тогда придётся включать заново. Поэтому их надо держать под одеждой, и поэтому не получится ими отогреть газовые баллоны или руки, держа их снаружи (только в варежку и т.п.). Ёмкость с топливом заложена ваткой, которая впитывает бензин, поэтому он из горелки не проливается. Хороши, когда требуется частое использование.

Солевые грелки (дельтатерм) отличаются большим весом и объёмом, и небольшим временем работы (до двух-трёх часов), восстанавливаются путём кипячения, и могут быть случайно активированы, будучи придавлены другими элементами экипировки, после чего их остановить нельзя. Зато солевые грелки самые мощные, ими реально можно подогреть еду/воду/газ, остальные грелки так не могут. Поскольку они тяжёлые, лучше поискать другие типы грелок. Но зато их легко достать.

Рекомендуемый вариант для околострайкбольных мероприятий – термохимические грелки. Они одноразовые, весят и занимают места не много, представляют собой на вид помесь салфетки и чайного пакетика. Стоят приемлемо. Для нечастых выходов на природу они оптимальнее чем другие типы грелок. Активируются при вскрытии упаковки (для работы нужен кислород), немного потрясти. Чтобы они работали, им нужно тепло (для старта и в процессе), поэтому на открытом воздухе они работать не будут, только если засунуть под одежду. Если грелка остановится, то её можно запустить заново, обеспечив приток свежего воздуха и стартовое тепло. Теоретически, можно остановить, поместив в герметический пакет. Есть на сплаве (в Беларуси тоже, но дороже), называются «источник тепла Аист», «источник тепла Теплоид», время действия – 3, 7 и 11 часов. Рекомендуются теплоиды, на максимальное время (около 1уе за штуку). Они дешевле чем аисты, тепло дают такое-же, а от времени действия цена сильно не отличается. Аисты отличаются тем, что могут работать в воде и при повышенной влажности, нам это скорее не надо.

Если не удастся достать термохимические грелки, можно использовать и другие варианты. Для ночёвки в зимнее время, если в спальнике холодно, например, нужно штук 10 солевых грелок типа «детская» от дельтатерм, или штуки 4 типа «матрасик» (есть в Беларуси).

Водяная грелка – вода нагревается и заливается в ёмкость (пластиковая бутылка, мусорный пакет) и ложиться в спальник. По отзывам помогает очень неплохо.

Интересен (но ещё не проверен) вариант с самодельными грелками, из нихромовой проволоки и аккумуляторов (те которые от приводов, или литий-ионные типа 18650 от фонариков, таких аккумуляторов, как правило, в избытке).

В целом, грелки – потрясающая штука, они экономят массу усилий на обычных действиях, и позволяют делать многое, что без грелок было бы невозможным.


Пилы, топоры, индейская свеча

Для стационарных вариантов можно использовать и подручные дрова для обогрева.

Существуют небольшие походные пилы в разных вариантах. Самый эффективный – цепочная пила. Есть на жданах. Она сворачивается в небольшую коробочку, и ею можно пилить толстые брёвна даже в одиночку, вдвоём ещё лучше.

Есть и проволочные пилы с усиками. Был опробован китайский экземпляр за 4уе, как итог – жутко греется, пилить трудно и лопнула на пол бревна. Возможно, более дорогие варианты будут лучше. В кольца вставляются палочки из подручных материалов, чтобы за них тянуть. С другой стороны места и веса – всего ничего, и годится для распилки небольших брёвен.

Для экономного и длительного обогрева и для приготовления еды рекомендуют «индийскую свечу» (она же финская). Толстое полено раскалывается топором вдоль на четыре части, середина убирается, потом эти части обратно связываются проволокой. Возможно, получится полено распилить пилой, чтобы не таскать топор. В средину помещается горючий материал для растопки (вариант – стружки, которые от середины остались), и середина поджигается. Регулируя положение полена и доступ воздуха к торцам, можно регулировать от горения до тления углей для обогрева на всю ночь. Но это теория, чтобы получилось, надо сначала потренироваться, пока что подробностей нет.


Еда

Норма питания в белках-жирах-углеводах на грамм веса тела выглядит как 1-1-4. Отсюда можно рассчитать минимальную потребность в еде на сутки. На продуктах, как правило указывают сколько в них чего содержится и вес самого продукта. При нагрузках потребность в углеводах в первую очередь, увеличивается.

Углеводы – это быстрое топливо для организма, особенно для физических и психических нагрузок, для мышления.

Белки – это основной строительный материал. Соответственно при нагрузках этого материала нужно больше. Причём только в животной пище содержится весь набор необходимых организму белков, одними растительными белками не обойдёшься.

Жиры – это медленное топливо и различные расходные материалы для организма. Причём не все жиры организм может синтезировать. Поэтому пренебрегать жирами не стоит. Особенно нужны в холодное время.

Если вам удалось достать военные походные пайки, то для вас проблема питания решена. Если нет – читаем дальше.


Простейший рацион - 1

Самый простой и практичный вариант для индивидуального использования – это каша с тушёнкой в 340-граммовых банках. Храниться может долго и при любых условиях. Их можно купить много, и перед мероприятием захватить нужное количество, что неплохо минимизирует усилия на сборы. Одна банка съедается как раз за один приём пищи. Лучше всего гречневая и рисовая каша. Две банки становятся в отсек 2АК.

На сутки вполне хватает двух банок (при небольшом наличии другой еды). При этом желательно съедать хотя бы одну из них в сутки, лучше конечно обе. На природе голод может не чувствоваться, но последствия от голода более чем реальны, вроде холода, усталости, затупов и т.п.

Перед употреблением тушёнку обязательно разогревать! Холодная пища в желудке не переваривается, и попадает сразу в кишечник. Что, во-первых, создаёт нехватку питательных веществ, во-вторых, проблемы с дальнейшим перевариванием пищи (читай будет плохо с животом), и в-третьих, неправильное усвоение пищи, со всякими ожирениями и т.п. Это касается и обычной жизни. Соответственно не запиваем холодной водой.

Кушать её лучше металлической ложкой, ей же можно перемешивать тушёнку в процессе разогрева.

Для разогрева хватает одной-двух таблеток сухого горючего. В зимний период, если тушёнка в заледеневшем состоянии, её надо разогревать медленно и аккуратно, потому что наружные слои пригорают, а внутренние остаются замёрзшими. Как вариант, можно выложить в котелок и немного залить водой, или подогревать банку на пару.

В дополнение к каше с тушёнкой хорошо подходят шоколадки типа сникерсов. Штук пять 50-граммовых сникерсов на сутки, чтобы периодически съедать в промежутках между основными приёмами пищи, или если нет возможности есть тушёнку.

Не помешает чай. Несколько пакетиков с собой. Чёрный чай – для бодрости, зелёный действует расслабляюще. Для индивидуального кипячения подходит пол-литровая металлическая кружка (есть на сплаве), для группового – котелки. В жару с чаем аккуратней, это излишние траты воды и потовыделение, отчего впоследствии ещё больше захочется пить. Зелёный чай хорош для утоления жажды, но если пить его понемногу и в прохладном виде.


Простейший рацион - 2

Для группового/стационарного применения, или для длительных выходов крупу и тушёнку можно взять отдельно, это будет немного экономней. Соответственно каша готовится отдельно и заправляется тушёнкой. Дополнительный плюс – кому то это будет вкуснее, чем каша из консервы. Имеет смысл брать плющённые пропаренные хлопья круп, их достаточно залить тёплой водой, и каша готова (гречка и пшено особенно хороши). А именно: перемешиваются хлопья, вода и тушёнка, после чего разогреваются. Соответственно экономия времени, точная дозировка топлива и воды. На один приём пищи одному человеку нужно полбанки тушёнки.

Внимание! Тушёнку после открытия в исходной банке хранить нельзя, через несколько часов после вскрытия она может стать непригодной к употреблению, вплоть до отравления. Поэтому перекладываем в более подходящую ёмкость. Оптимальный способ – сразу употребить одну банку на двоих.

Для разнообразия можно иногда можно пюре из пакетиков к тушёнке. Лапша быстрого приготовления – не самая полезная еда, не рекомендуется. Да и сами по себе макаронные изделия с мясом – тяжёлая для переваривания еда, после которой больше хочется лежать на диване, а не бегать по лесам.


Другие варианты

Возможны другие варианты, когда разогревать тушёнку не представляется возможным или нужен более оптимальный набор продуктов по весу/питательным веществам. Например, зимой тушёнку трудно разогревать, или вблизи противника подогретая пища сама по себе даёт запах, который может быть слышен за километры. Тушёнку нередко критикуют за то, что она содержит много влаги (которую надо носить на себе).

В таких случаях используют продукты, которые не требуют разогрева, и можно есть на ходу, небольшими порциями. При этом обязательно периодически употреблять горячий чай (на газовой горелке практически не будет запаха).

Классический вариант – сало и халва. Халва источник углеводов, сало – белков и жиров. На таком рационе можно ходить неделями.

Следующий вариант – хлеб или мелкие сухарики (можно печенье, есть в квадратных водонепроницаемых пачках), с тем же салом, мясом или колбасками, которые в виде готовом к употреблению и долгому хранению. Рекомендуется что-то сырокопчёное, оно на разрез слегка напоминает резину, влагу не выделяет, называется палендвица, кумпячок, балык и т.п. Летом вполне выдерживают пару суток на природе. При этом на зиму всё заранее нарезается на мелкие кусочки, потому что замёрзшее разрезать трудно. В дополнение хорошо идёт сыр, тоже предварительно порезанный. И печеньки к чаю, овсяные. Например, на сутки с запасом хватит по 200-300 грамм мяса, сыра, печенек и шоколада. Всё это можно есть на ходу мелкими порциями, если не получается полноценный привал. Но лучше конечно делать полноценные приёмы пищи с горячим чаем (с мёдом).

Помним, сало и мясо нельзя хранить в герметичных ёмкостях (полиэтиленовых пакетах), оно должно дышать. Как вариант – завернуть в бумагу (бумажки от печенек хороши), но при этом ещё и защитить от дождя и другой влаги.

Орешки и сухофрукты. В сухофруктах – углеводы, в орешках – белки. Например, арахис (который есть в сникерсах) содержит много белка (хотя на самом деле он не орех). Хороший вариант – изюм в шоколаде и арахис в глазури. Сушёные финики составляли главный рацион некоторых армий в древности, они содержат практически все необходимые питательные вещества. Тоже самое можно сказать про крупу чечевицу. Правда без мяса обычному человеку будет непривычно, поэтому не стоит сразу же увлекаться такими вариантами. Ищем сухофрукты и орешки на развес по нормальным ценам, потому что бывают расфасованные в пакетики, где 100грамм стоит как килограмм на развес.

Мёд, в сочетании с теми же орехами, сухофруктами и топлёным маслом. Долгохранимый и питательный продукт. В теории можно порубать на миксере с сырокопчёным мясом, чтобы продлить срок хранения мяса.

Сублимированные продукты. В них практически полностью удалена влага без термической обработки, поэтому они весят минимум, позволяют взять большой запас и составить полноценный рацион. В первую очередь сублимированное мясо. Есть варианты самодельного сублимированного мяса. Мясо в виде маленьких кусочков или фарша варят 5-6 часов в солёном топлёном масле или сале на медленном огне, не давая мясу всплывать наружу и прикасаться к стенкам посуды. Таким образом из мяса удаляется почти вся влага. Потом мясо раскладывают по ёмкостям и заливают тем же жиром или маслом, есть варианты со специями. Полученный продукт готов к употреблению и хранится долго при любых условиях.


Быстрые углеводы

Углеводы – это главный вид топлива, который расходуется мышцами и мозгом. При их недостатке может наступить усталость, затупы и прочие нехорошие последствия. Поэтому, в таких случаях, рекомендуют употреблять продукты, содержащие быстрые углеводы, а именно: глюкозу, кусочки сахара, леденцы, сухофрукты (подробности по ссылкам). Их рекомендуют потихоньку рассасывать. Глюкоза – углевод в чистом виде, который годен для всех клеток организма, начинает срабатывать сразу же (есть в аптеках). Остальное или содержит глюкозу или переваривается в неё или другие углеводы. Таким образом, повышается внимательность, улучшается мышление и психическое состояние, приток сил. Но и злоупотреблять ими не следует. Приблизительная норма – 1 таблетка/леденец на 40 минут.


В дополнение

С потом организм теряет многие витамины и другие полезные вещества. Поэтому на марше рекомендуется употреблять витамины (особенно С), по возможности кушать лук, и т.п., это отдельная тема, см. далее по ссылкам.


Ссылки по теме:


Навигация и связь


Необходимо иметь с собой хотя бы компас. Потому что с компасом можно знать стороны света и выдерживать прямое направление, даже при отсутствии ориентиров. А это позволяет хоть куда-нибудь, но прийти, а не блуждать кругами. Если же при этом слегка помнить, что было нарисовано на карте, то можно и целенаправленно ориентироваться, особенно если со связью порядок. Если же к этому иметь бумажную карту, то вообще супер. Без компаса можно блуждать кругами даже в хорошо знакомой местности. Если есть солнце или внешние ориентиры, можно выдерживать прямое направление по ним, но они есть не всегда.

Компас желательно брать жидкостной (стрелка быстрее успокаивается), с прицельными прорезями для взятия азимута (они вращаются относительно шкалы градусов) и с точностью делений побольше, деление в два градуса считается хорошей точностью, пять - малой.

Значительно жизнь облегчает GPS, их сейчас ставят почти во все мобильные устройства. В мобильное устройство можно загрузить карту местности или программу навигации, даже если там нет модуля GPS, тогда им можно пользоваться вместо бумажной карты.

При наличии GPS-а компас всё равно нужен. Многие GPS не показывают стороны света, и для пешехода плохо определяют направление движения. Поэтому GPS больше подходит для периодического определения местоположения, а дальше направление выдерживается по компасу.

По связи, желательно иметь хорошие бюджетные рации (типа kenwood th-f5). Увеличить дальность действия можно подняв рацию повыше. Например, на телескопическую удочку (плюс гарнитура с длинным проводом), хороший вариант для радиста в группе. Но и без раций, или если вне зоны действия, не стесняемся пользоваться мобильными телефонами для связи. Страйкбольному спецназу можно ;)


Прочие мелочи


Гигиена

Влажные (гигиенические) салфетки и септомирин. Можно сразу залить все салфетки септомирином. Клапан от салфеток желательно убрать и заменить куском водоупорного скотча, т.к. обычный клапан через некоторое время перестаёт клеится от влаги/мусора. Или держать пакет с салфетками внутри другого пакета.

Нужны как для очистки тела (вместо мытья), посуды, так и для профилактической протирки всяких трущихся частей тела. Причём трущиеся части тела нужно протирать регулярно и заранее, не дожидаясь пока они сотрутся, на них скапливается всякая грязь, иначе потом будет поздно, вплоть до невозможности продолжить путь!

Салфетки используются и вместо туалетной бумаги.

Присыпка на основе талька. Предварительно и затем регулярно протираются трущиеся части тела для уменьшения трения, ноги, между пальцами. Естественно, после очистки салфетками. На ноги можно лепить кусочки пластыря, в местах потенциальных мозолей и потёртостей.


Насекомые

Защита от комаров и прочих насекомых. Это и одежда балахонистого типа, с закрытой шеей, капюшоном, и сеткой на лице, и спреи. Когда заходим в лес, желательно закрыть шею и другие участки тела, ещё лучше – с капюшоном или широкой панамой. Потому что клещи. Спреи надо применять регулярно, за час-другой они выветриваются. Очень актуально для летнего времени, иначе сожрут заживо. Учтите, спреи едкие, и разъедают защитные очки и синтетическую снарягу, поэтому избегаем их попадания на синтетику и носим в закрытом виде, чтобы не пролились.


Освещение

В основном освещения нужно минимум, все действия в темноте, света луны/звёзд обычно хватает. Исключения – когда надо смотреть компас-карту или кромешная темнота в лесу. Подходит маленький фонарик на батарейках ААА, такие продаются с названиями вроде Police 3W, они дают синий рассеянный свет, что хорошо для скрытности. Светить надо направляя фонарик вниз, чтобы свет попадал на землю, а не на вертикальные поверхности. Уменьшить свет фонарика можно прикрывая его рукой или нацепить бумажный скотч для уменьшения яркости. Помните, даже небольшой блик в темноте виден очень далеко, и может вас выдать. Если надо работать обеими руками, такой маленький фонарик вполне можно держать в руках или засунуть под шапку над ухом, при наличии ремешка на голову, его можно прикрепить сбоку на клипсу к ремешку, будет почти как налобный фонарь.

Что касается мощных и наствольных фонариков, они тоже бывают иногда нужны, см: Тактический фонарь. На что следует обратить внимание: рефлектор фонаря даёт блики и может вас обнаружить в темноте, не говоря уже о том, что он отлично виден в приборах ночного видения. Поэтому голову фонаря закрываем, когда не надо светить. Заодно это поможет от случайных включений фонаря.


Защита глаз

Если мероприятие не предполагает стрельбы шариками, защита глаз всё равно актуальна для лесов, особенно в тёмное время. Потому что ветки и сучки. Помогают всё те же защитные очки и маски. В крайнем случае – кепка с козырьком, капюшон и наклонять голову вперёд, чтобы лоб шёл впереди а глазу чуть снизу.

Лучше всего себя показывают сетчатые очки от обычной пластмассовой маски-киборга, с квадратной сеткой. Им не страшны ни дождь, ни снег, ни морозы, ни мокрая/заснеженная растительность, их можно носить круглые сутки, в то время как обычные очки быстро теряют видимость от перечисленных факторов. И именно для квадратной сетки снижение видимости незначительное, с ней хорошо видно и вдаль, и в темноте. Кроме этого, нижняя часть маски легко снимается/цепляется к очкам даже на ходу. Такие очки можно носить хотя бы в дополнение к своим любимым.


Инструмент

При правильном подборе экипировки на себе не надо таскать кучу топоров, пил, ножей и мультитулов.

Топор, как правило, нужен чтобы раскалывать поленья (на дрова). Всё остальное пилится пилой (цепочная, туристическая). Если дрова не нужны (у вас с собой есть хорошее теплоизолирующее укрытие и обогрев, см. выше), то пила нужна, как правило, только для того, чтобы построить что-то типа укрытия. А это, скорее всего тонкие брёвна и ветки, которые можно перепилить проволочной пилой. Проволочная пила не подходит для толстых брёвен (верно для дешёвых китайских моделей), но справляется с тонкими, зато весит и места занимает всего ничего, стоит копейки. Так же проволочная пила сможет заменить нож, если надо срезать что-то типа ветки.

Лопатки применяются редко, чаще в стационаре. Поэтому стоит подумать, нужна ли она вам с собой. Лопатки бывают складные и совмещённые с пилами-топорами. Но эти совмещённые пилы-топоры всё-таки уступают по удобству пилам-топорам в чистом виде.

Ножи. Как правило, применяются для открывания консервов и нарезки хлеба. А для этого достаточно ножа из складной ложки. Мультитулы – плоскогубцы реально применяются, чтобы вытаскивать банки с тушёнкой из огня. Про нарезку толстых веток сказано выше – с этим хорошо справляется проволочная пила. Так что тут тоже стоит подумать, надо ли вам в самом деле нести на себе пачку ножей и мультитулов.

Котелки. Для того, чтобы сделать себе чай или нагреть еду, достаточно двухсотграммовой (это ёмкость) кружки. Идеал – поллитровая стальная кружка от сплава такая или такая или даже такая. Котелок в индивидуальной экипировке избыточен. Но есть хороший небольшой вариант для газовых горелок, такой или такой.

И если всё таки что-то тяжёлое действительно надо, то стоит это брать один-два экземпляра на всю группу, а не каждому нести на себе набор лопаток, пил и котелков.


Трэкинговые палки

Трэкинговые палки (walking poles). Похожи на лыжные, обычно раскладные/телескопические, в сложенном виде влазят в рюкзак. Изначально предназначены для того, чтобы при ходьбе гармонично нагружать мышцы рук (сразу обоих) и туловища (а не только ног) и для облегчения ходьбы в целом, и особенно по пересечённой местности, горам. Нам они больше подходят для ходьбы по болотам, при переправе, и хватит одной. Их же можно использовать как стойки для натяжки тента и верёвок. Хорошо держат нагрузку на ось, на изгиб – слабо, надо учитывать, чтобы не сломать. Супербюджетный вариант – вырезать палку прямо на местности или купить деревянный черенок от лопаты.


Что ещё почитать по теме

продолжение следует...

Личные инструменты